Der „Fischmissionar“, der unser Essen verändert hat, einen Alaska-Lachs nach dem anderen


Jon Rowley im Jahr 2009 in Seattle. (Dean Rutz/The Seattle Times über AP) Von Rebekah Denn 5. Oktober 2017

Fast jeder, der gutes Essen liebt, hat Jon Rowley etwas zu verdanken, ob er es weiß oder nicht.

Das Interesse ist in den letzten 40 Jahren entstanden aus dem glänzend frischen Fisch, den wir in Restaurants essen oder in Supermärkten kaufen, aus frisch geschälten Austern und der Einfachheit einer gefutterten Lachsbeere, aus Rowleys Beharren darauf, dass auch gute Lebensmittel wie Kinder dazu gebracht werden müssen ihr größtes Potenzial erreichen. Am bekanntesten ist, dass Rowley den Alaska-Copper River-Lachs von einem niedrigen Fang in Konservenfabriken in eine erstklassige Signatur des Frühlings verwandelt hat.

Es gebe niemanden wie ihn, sagte Ruth Reichl, ehemalige Chefredakteurin des Gourmet-Magazins. Sie nannte Rowley, der am Mittwoch im Alter von 74 Jahren starb, eine Pionierin nach dem Vorbild von Alice Waters. Er hat wirklich verstanden, dass Qualität alles beim Essen ist, und er dachte, es sei wichtig, und er dachte, wir könnten dies in diesem Land tun.

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Rowley, ein in Alaska ansässiger kommerzieller Fischer, der zu einem in Seattle ansässigen Vermarkter wurde, nahm seine wahre Rolle als Geschmacksmacher an. Er korrespondierte jahrzehntelang mit Julia Child – ihr Name war die Fischmissionarin – und sie tauschten Forschungen zu faszinierenden Themen wie der Totenstarre bei Fischen aus. Als Sheila Lukins, Co-Autorin von The Silver Palate Cookbook, Seattle besuchte, nahm Rowley sie mit auf eine Erdbeererntereise mit der fünften Klasse seiner Tochter Megan. Der Shortcake, den er der Gruppe mit seinen zerbrechlichen Lieblings-Shuksan-Beeren gemacht hatte, ging als der beste aller Zeiten in ihr U.S.A.-Kochbuch ein, eine ziemlich normale Reaktion auf die Lebensmittel, die Rowleys Champions sind.

Jahrzehntelang war seine weißhaarige Gestalt hinter den Kulissen beschäftigt, organisierte in einer Woche abendliche Austernpicknicks am Totten Inlet im US-Bundesstaat Washington, hielt in der nächsten Woche Vorträge für internationale Gastronomiegruppen und streifte mit einem zuckermessenden Refraktometer auf Bauernmärkten umher. Aber die meisten Gäste, die von seiner Arbeit profitieren, haben seinen Namen noch nie gehört.

Er sei nie wegen des Geldes oder des Ruhms dabei gewesen, sagte Reichl.

In den Wochen vor seinem Tod begann Rowleys Name in Lebensmittelkreisen im Trend zu liegen, nachdem sich herumgesprochen hatte, dass er an einer Nierenerkrankung im Endstadium litt. Ein GoFundMe, um seiner Familie zu helfen, wurde zu einer ausgewachsenen Hommage, die Geschichten über kalt pochierten Heilbutt, sonnengewärmte Brennnesseln und zarten Gartenlauch (sie gewannen einmal den Preis für das schönste Gemüse) anhäufen.


Jon Rowley (links) nahm Julia Child mit zum Angeln, als sie für ihre 1983er Show Dinner With Julia PBS recherchierte, und begann eine Freundschaft, die bis zu ihrem Tod im Jahr 2004 andauerte. Der Mann rechts ist nicht identifiziert. (Mit freundlicher Genehmigung von Jon Rowley)

Ich habe dich noch nie getroffen, aber jedes Mal, wenn ich deinen Namen gehört habe, steht er in Verbindung mit etwas, das das Leben besser macht. Danke, schrieb ein Spender.

Ich habe ihn kürzlich nach der Diagnose auf Vashon Island in der Nähe von Seattle besucht. Familienfotos wurden prominenter gezeigt als sein 1987 James Beard Foundation Who’s Who Award, und Rowleys Gedanken waren normalerweise eher auf Essen als auf Vermächtnisse fixiert. Er sprach über seine neuesten Forschungen zu Erbstücktomaten und sorgte dafür, dass die Gäste die erforderliche kritische Masse an Sahne auf Teller mit Keksen und Pfirsichen gossen.

Rowleys Telefon und die Türklingel klingelten den ganzen Nachmittag über und läuteten alte Mitverschwörer ein, darunter Stephanie Marquis, die ein Grundstück im P-Patch-Gemeinschaftsgarten pflegte, den Rowley während einer jahrelangen Besessenheit mit Kompost leitete. (Rowley und seine ehemalige Frau Kate McDermott trafen sich online in einem Gartenforum; sie baten Hochzeitsgäste, anstelle traditioneller Geschenke kompostierbares Material zu spenden. Ihre durchdachten Müllgeschenke, schrieben sie später, enthielten einen IRS-Rückerstattungsscheck, 33 Lachsköpfe, a mit Artischockenblättern und einer in Geschenkpapier verpackten Bananenschale von Child.)

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Marquis blätterte durch Fotos und erinnerte Rowley an die Zeit nach dem 11. September, als ihre Gruppe im Seattle Center aufgestapelte Blumensträuße kompostierte und 1.000 erdige Pfund Gedenkkompost im ganzen Land an einen Gemeinschaftsgarten in der Nähe der Ruinen des World Trade Centers lieferte.

Es war eine Menge Arbeit, erinnerst du dich? Wir mussten alle Zettel, alle Umhüllungen lösen, sagte Marquis.

Was würde selbst ein erfahrener Promoter auf eine solche Idee bringen?

Gut, Kompost ist. . . sagte Rowley und verstummte. Sie mussten von vorne anfangen.

Wenn Rowley so einzigartig war, lag es daran, dass sein Hintergrund es auch war, eine Mischung aus harter Arbeit und harten Zeiten, kluger Forschung und romantischen Quests.

Er verbrachte seine frühen Jahre in Alaska und dann in Oregon, wo er den Fischern beim Abladen ihrer Fänge an der Mündung des Columbia River zusah und davonsegelte. Die einsame Schönheit des Ozeans sei eine Berufung, sagte er.

Als Teenager, der entschlossen war, seinen alkoholkranken Eltern zu entkommen, packte ich einen Rucksack und streckte den Daumen aus.

Er bediente Tische in Stockholm, arbeitete in der Forstwirtschaft in Finnland und reinigte einmal die Toiletten auf einem Campingplatz in Marseille, um genug Geld zu verdienen, um eine Bouillabaisse zu kaufen, von der er gelesen, aber nie probiert hatte. Es war wunderbar, sagte er.

Er studierte Französisch am Reed College und ging dann nach Paris, wo er sich fürs Leben verwandelte, nachdem er Ernest Hemingways A Moveable Feast und seine Beschreibungen des Austernessens gelesen hatte. Robb Walsh schrieb in seinem Buch Sex, Death, & Oysters, dass Rowley von der Idee fasziniert war, dass etwas, das man isst, einem einen positiven Ausblick geben kann.

Er verließ die Schule, als ihm ein Mitschüler ein Boot verkaufte, und arbeitete jahrelang an seinen Lieblingsplätzen, wo die Fische waren.


Rowley mit Tochter Megan im Jahr 1987. (Familienfoto)

Seltsamerweise für einen Mann, der allein fischte, wandte er sich nach der Landung in Seattle 1979 dem Marketing zu. Er hatte das Boot verkauft, am Boden zerstört vom Tod seiner kleinen Tochter, nachdem sein Auto von einem betrunkenen Fahrer angefahren wurde. Innerhalb eines Jahres war er auf dem Titelblatt der Seattle Weekly und plante, die Vorschriften der Stadt für den Verkauf von Meeresfrüchten zu ändern. Der Schriftsteller Roger Downey sagte, Rowleys Fisch schmeckte so, wie Sie vergessen haben, dass Fisch schmecken kann. (Er wurde als fast lebenslänglicher Fischer beschrieben, der drei Monate im Pferch verbracht hatte, weil er den als Gewürz eingeworfenen Entwurf ablehnte.)

Rowley arbeitete eine Zeitlang mit Seattles Top-Gastronom Robert Rosellini zusammen, nachdem er Rosellini mit typischer Stacheligkeit gesagt hatte, dass sein Fisch ungenießbar sei und er es besser machen könne.

Die reichen, roten Copper River-Könige wurden 1983 zu seiner Krönung, als er mit Fischern zusammenarbeitete, um den Fang und die Konservierung des Lachses zu verbessern, und dann von Hand gelieferte Proben lieferte, um Köche von der Qualität zu überzeugen.

Er wechselte von Leidenschaft zu Leidenschaft und drängte Lieferanten, Ideen zu testen, die süßere Früchte oder weniger verschmutztes Wasser liefern könnten. Er half Märkten bei der Einrichtung von Fischtheken im ganzen Land, führte Gruppen von Feinschmeckern auf Erdbeer-Pflückreisen und teilte seine Philosophien bei weit entfernten Besuchen, um Marketingpläne umzusetzen oder einfach nur Austern bei kulinarischen Veranstaltungen zu schälen.

Woran Rowley auch immer arbeitete, es war einen Blick wert, ob er Kisten mit Comice-Birnen herumschleppte oder, in einem seltenen Fall, Eimer mit umgeworfenen Neunauge, die er als nächste Meeresfrüchte-Sensation beabsichtigte.

Neunaugen hätten abgehoben, aber die Saison sei so kurz, beharrte er kürzlich.

Kaffee Bushido

Copper River Lachse, frisch vom Boot, fallen 2010 in Cordova, Alaska, in Behälter. (Scott Threlkeld / AP)

Es war ihm ein Sieg genug, dass ein baskischer Koch, der sich an die Gerichte seiner Kindheit erinnerte, sie auf die Speisekarte stellte. Als ich mit diesem Eimer voll lebender Neunaugen da reinkam, hat er eins aufgehoben und es geküsst, sagte er.

Es ist schwer vorstellbar, dass Rowley nicht weiter nach weiteren Beispielen für das suchen wird, was er den schönen Geschmack nannte.

Rowley führte Zen in die Kunst der Wertschätzung von Lebensmitteln und Zutaten ein, schrieb der Autor Rowan Jacobsen in einer E-Mail. Rowley vermied Übertreibungen, sagte er und machte deutlich, dass der beste Weg, ein bestimmtes Essen zu ehren, darin bestehe, einfach darauf zu achten.

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Er lehrte eine ganze Generation von uns, dies zu tun, nur indem er gutes Benehmen vorbildete, schrieb Jacobsen, der Rowleys Besessenheit von Austern, Äpfeln und dem Terroir der Zutaten teilt.

Ich glaube nicht, dass er Nachfolger hat, und ich glaube nicht, dass das, was er zu lehren hatte, lange in der Mainstream-Kultur Anklang finden wird. Zen-Unterricht tut es nie. Aber es wird immer ein paar von uns geben, die sich an einem Strand oder einem Fischerboot befinden, wahrscheinlich in einem nebligen Nieselregen des Puget Sound, und an Jon denken und uns daran erinnern, die kleinen Dinge richtig zu machen.

Wenn Rowley jemals wusste, dass wir ihm Schulden schulden, hielt er das wahrscheinlich für die perfekte Zahlungsmethode.

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