Wie ein Weingut mit Verbindungen zu Jefferson immer noch zu den besten in Virginia gehört

Die letzte von vier Kolumnen über den Jahrgang 2015 bei Barboursville Vineyards in Virginia.


Nach einem Regenguss durchkämmen Gebläse und Erntemaschinen die Weinberge, trocknen und pflücken die Trauben für die Weinbereitung. (April Greer)

Der letzte Septembertag dämmerte in Barboursville Vineyards, nordöstlich von Charlottesville, sonnig, aber überall regnete es: in den Wolken über dem Blue Ridge im Westen, im roten Lehmschlamm, der von vier Regentagen durchnässt war, und in den Köpfen von Luca Paschina, Fernando Franco und ihre Crew. Am bedrohlichsten war Regen – viel davon – mit einem klassischen Nor'Easter, der die Küste hinauffegte und Hurrikan Joaquin dahinter raste und den Mittelatlantik mit einem Doppelschlag bedrohte.

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Der Jahrgang 2015 begann mit Beschneiden der kahlen Reben in der bitteren Januarkälte. Es ging weiter mit den Bemühungen, pflegen die Reben während der Frühlingsblüte und später zu Abwehr von Krankheiten und Schädlingen im Sommer . Ein Jahr Arbeit war in Gefahr, wenn Stürme die Trauben beschädigten, bevor sie gelesen werden konnten. Für Paschina hat dieser Jahrgang eine besondere Bedeutung: Es ist sein 25. seit er die Zügel als General Manager und Chefwinzer übernommen hat, ein Vierteljahrhundert, in dem er Barboursville zu Virginias bekanntestem und wichtigsten Weingut machte.

Franco, seit 1997 Weinbergsmanager von Barboursville, stieg in die 3 Meter hohe Kabine seines New Holland Braud SB64 Traubenvollernters und startete den Motor. Es war 8 Uhr morgens. Zwei Helfer fuhren Traktoren durch die Rebzeilen und schleppten große Ventilatoren, um das Wasser von den Trauben zu blasen. Der Braud folgte, Reihe um Reihe Cabernet Franc, dann Petit Verdot, Nebbiolo und Cabernet Sauvignon. Unter Francos Sitzstange vibrierten zwei Glasfaserspulen schnell und schüttelten Trauben von den Reben in den Mülleimer des Fahrzeugs. Er machte alle paar Reihen eine Pause, um die Trauben in kleinere Wagen zu kippen, die Arbeiter mit einem Traktor zum Weingut schleppten. Als er den Motor endgültig abstellte, mehr als 20 Stunden später – gegen 4.30 Uhr – hatten Franco und sein Team 80 Tonnen Trauben von 28 Hektar Reben geerntet.

Virginias Winzer sagen, dass es im Old Dominion keinen typischen Jahrgang gibt. Paschina und Franco begannen Mitte August mit der Ernte weißer Trauben, wobei sie sich die günstigen Wetterbedingungen und einen der trockensten Augusts seit Beginn der Aufzeichnungen zunutze machten.

Noch zwei oder drei Wochen bei diesem Wetter, und wir werden eine wirklich gute Ernte für Rotweine haben, sagte mir Paschina Anfang September.


Winemaker Luca Paschina spaziert nach kurzem Regen in Gummistiefeln durch den Weinberg. Mit mehr Regen und dem herannahenden Hurrikan Joaquin entschied er sich, die letzten seiner Trauben zu pflücken, bevor sich das Wetter weiter verschlechterte. (April Greer)

Er kam nahe. Als die Wolken zurückkehrten und sich im Atlantik eine tropische Depression bildete, waren die Weißweine und der Merlot, die am frühesten reifenden Rotweine, sicher im Weingut. Doch Paschina stand vor einem Dilemma, das Winzern auf der ganzen Welt bekannt war: ob die verbleibenden Weinberge vor anstehendem Regen geerntet werden sollten, wenn die Trauben möglicherweise nicht optimal reif waren, oder den Sturm abwarten, in der Gewissheit, dass die Trauben austrocknen und weiterreifen würden ohne zu verrotten.

Wir haben in der Woche zuvor gepflückt, aber am Freitag beschlossen wir zu warten und die Trauben noch ein paar Tage hängen zu lassen, sagte Paschina. Die Vorhersagen waren überall, denn es gab drei Tiefdrucksysteme und niemand wusste, was sie tun würden. Wir haben uns entschieden, einer Wettervorhersage zu vertrauen, die ab Dienstag ein wenig Regen und dann perfektes Wetter verspricht, also warteten wir. Am Sonntag wussten wir, dass wir dem Untergang geweiht waren, und warteten auf eine Wetterpause, um uns aussuchen zu lassen. Das kam am Mittwoch.

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Die Dringlichkeit, die man in Barboursville empfand, wurde in den Weinbergen im gesamten Commonwealth widergespiegelt. Bei Veritas Vineyard & Winery, westlich von Charlottesville, pflücken die Crews, als hinge unser Leben davon ab, postete Weinbergmanager Bill Tonkins am nächsten Tag auf seiner Facebook-Seite. In Nord-Virginia, wo rote Trauben normalerweise ein oder zwei Wochen später reifen, beschlossen Rachel Martin und ihr Team der Boxwood Estate Winery in der Nähe von Middleburg, ihren Cabernet Sauvignon an den Reben hängen zu lassen. Im Weingut Tarara in Loudoun County waren Syrah und Cabernet Sauvignon noch lange nicht reif für die Ernte, sagte der Winzer Jordan Harris. Da die Stürme letztendlich nicht so schlimm waren wie vorhergesagt, fühlten sich Harris und Martin – und andere, die warteten – bestätigt.

Wenn wir eine Woche und mehr trockenes Wetter bekommen, sollte es uns gut gehen, sagte Harris.

Zurück in Barboursville bereute ein müder Paschina seine Entscheidung, vor dem Sturm zu pflücken, nicht. Die Trauben waren reif genug, dass wir wussten, dass sie nicht mehr Regen vertragen konnten, sagte er. Ich hätte gerne noch ein paar Tage mehr gehabt, aber nichts kam unter unsere Standards.


Dies ist der 25. Jahrgang des Winzers Luca Paschina in Barboursville. Er kam als Berater und blieb, um schließlich der Gutsverwalter zu werden. (April Greer)Ein Berater, der zum Winzer wurde

Paschina kam 1990 zum ersten Mal als junger Berater nach Virginia, der von Barboursvilles Besitzer Gianni Zonin eingestellt wurde, um beim Wiederaufbau eines leistungsschwachen Weinguts zu helfen. Zonin, der Chef eines bedeutenden italienischen Weinunternehmens in Familienbesitz, das 1821 gegründet wurde, hatte das Anwesen 1976 gekauft und sofort einen Weinberg angelegt.

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Paschina erinnert sich an 1990 als den schlechtesten Jahrgang aller Zeiten in Virginia – außer vielleicht 2003. Doch er verliebte sich in die Region und sagte Zonin, er wolle Barboursville in ein Weltklasse-Weingut verwandeln. So verwandelte er den Beratungsjob in einen Vollzeitjob und tauschte bald seine Heimat Piemont im Nordwesten Italiens gegen Virginias Piemont ein.

Es gab ungefähr 40 Weingüter in Virginia. Ein Vierteljahrhundert später sind es mehr als 250, wobei Barboursville kommerziell und qualitativ die bedeutendste ist. Der Verkostungsraum ist immer voll und Paschina leitet ein erstklassiges Restaurant namens Palladio mit norditalienischer Küche und ein kleines Luxusgasthaus. Mit 185 Hektar Weinbergen produziert Barboursville jedes Jahr durchschnittlich 37.000 Kisten Wein. Dazu gehören Publikumslieblinge wie knackiger Pinot Grigio und alterswürdiger Viognier, Cabernet Franc, eine Bordeaux-Mischung namens Octagon und ein köstlicher Dessertwein im Vin Santo-Stil.


Kübel mit Trauben warten auf den Transport vom Weinberg zum Weingut Barboursville. (April Greer)

Er hat dies nicht allein getan. In der Anfangszeit ließ er sich von einigen der Pionierwinzer Virginias beraten: Gabriele Rausse, Barboursvilles erster Winzer, der heute sein eigenes Label hat und die Weinberge und Gärten von Monticello verwaltet; Jim Law von Linden Vineyards; Shep Rouse von Rockbridge Vineyard; Joachim Hollerith von Prince Michel Vineyard & Winery und Rapidan River Wines; und Alan Kinne, der in mehreren frühen Weingütern in Virginia arbeitete und heute Wein in Kalifornien herstellt. Daniele Tessaro, ein erfahrener Winzer aus Friaul, Italien, trat 2008 dem Team bei und hat dazu beigetragen, einige der besten Weine von Barboursville herzustellen.

Der wichtigste Partner von Paschina ist Franco. Als er 1997 dem Team beitrat, baute Franco seit 15 Jahren in Virginia Trauben an. Gemeinsam transformierten und erweiterten sie die Weinberge, pflanzten Reben näher aneinander und verwendeten neue Klone, die besser für Virginias Klima geeignet waren. Mit jedem Jahrgang zeigt sich ihre Anstrengung in der Qualität der Weine von Barboursville, das mehr als jedes andere Weingut die lange Weingeschichte Virginias und das Image seines berühmtesten Önophilen und Winzers Thomas Jefferson geschickt aufgenommen hat.

Das Anwesen war einst im Besitz von James Barbour, einem Freund von Jefferson, der während des Krieges von 1812 als Gouverneur von Virginia und später im Kabinett von Präsident John Quincy Adams diente. Jefferson entwarf ein Herrenhaus für Barbour, das von Barbours Nachkommen bewohnt wurde, bis es am Weihnachtstag 1884 durch einen Brand zerstört wurde. Die Ruinen bleiben auf dem Weingut und ihr Bild ziert die Etiketten von Barboursville. Paschina nannte seine Bordeaux-Mischung Octagon, nach der Form, die Jefferson für die Rotunden in Barboursville und in seinem eigenen Monticello verwendete.

Der italienische Besitz des Weinguts ist auch indirekt mit Jefferson verbunden. Das Restaurant ist nach dem venezianischen Architekten Andrea Palladio benannt, der Jeffersons Entwürfe inspirierte. Jefferson wurde bei seinen Weinbergerfahrungen in Monticello vom italienischen Agronomen Filippo Mazzei unterstützt. Und Paschina nannte den Reserve-Verkostungsraum des Weinguts 1821 Library, dem Jahr, in dem Barbours Herrenhaus fertiggestellt wurde und das Jahr, in dem die Familie Zonin zum ersten Mal Wein in Italien herstellte.


Besucher von Barboursville probieren und treffen sich im Verkostungsraum. Das Weingut umfasst auch ein Gourmetrestaurant, ein Gasthaus und Ferienhäuser. (April Greer)„Du lernst, ein besserer Weinbauer zu sein“

Paschina, 53, steht knapp über 6 Fuß, mit einem bereiten Lächeln und einem zappeligen Verhalten, das darauf hindeutet, dass er in einen Witz verwickelt ist. Seine Unruhe trägt zu seiner Liebe zum Detail bei: Bei einem kürzlichen Besuch unterbrach er unser Gespräch im Verkostungsraum des Weinguts, um eine Pfütze zu beseitigen, die der Hund eines Kunden hinterlassen hatte. Er sucht im Frühjahr nach Morcheln und jagt im Herbst Hirsche. Seine Gärten auf dem Weingut und in seinem Haus am Hang über den Weinbergen quellen über mit erblichen Sorten von Tomaten, Paprika und Kräutern.

Er wirbt Octagon als Beweis dafür, dass Virginia beständig Weltklasseweine herstellen kann, die alterungsfähig sind. Erstmals hergestellt im Jahr 1998 und in fast jedem Jahrgang seither (die regnerischen Jahre 2003 und 2011 sind Ausnahmen), hat Octagon eine längere Erfolgsgeschichte als andere Weine – wie der Lost Mountain von RdV und der Hodder Hill von Glen Manor –, die sich in Virginia an die Spitze gesellten Echelon.

Als wir an einem warmen Tag Anfang September in der Bibliothek 1821 saßen und Vermentino tranken, fragte ich Paschina, wie ihn sein Vierteljahrhundert in Virginia verändert hatte.

Es ist viel verständnisvoller, was zu tun ist, sagte er und sprach nachdenklich mit einem piemontesischen Tonfall, während er seine Worte wählte. Und viel mehr Freude und weniger Frust, wenn es gut läuft oder schief geht. In den Anfangsjahren war ich ängstlich und unsicher, was der Jahrgang bringt und wie ich auf die Bedingungen reagieren soll. Irgendwann lernt man in der Region, in der man sich befindet, ein besserer Winzer und Winzer zu werden, aber man reift auch als Mensch.

Auch Virginias Weinindustrie ist gereift und hat in den letzten Jahren internationale Anerkennung gefunden. Als einer der bekanntesten Winzer des Staates ist Paschina ein hochkarätiger Botschafter. Im vergangenen Juni schenkte er Octagon auf der Vinexpo in Bordeaux, Frankreich, ein, wahrscheinlich das erste Mal, dass ein Virginia-Wein auf dieser prestigeträchtigen Messe vorgestellt wurde. Die italienische Regierung verlieh ihm im Februar ihren Verdienstorden, und Gouverneur Terry McAuliffe wird ihn diesen Monat bei einem Empfang in Richmond in der Executive Mansion ehren, wo James Barbour als erster Gouverneur residierte, als das Haus 1813 eröffnet wurde.

Lucas offensichtlicher Charme und sein kosmopolitischer Hintergrund haben Türen geöffnet, die sonst für die Weine Virginias viel länger verschlossen geblieben wären, sagte Jancis Robinson, ein Meister des Weins und Autor zahlreicher Bücher zu diesem Thema, darunter (mit Linda Murphy) American Wine.

Paschina sagt, er erwarte, dass sich die Qualität des Virginia-Weins weiter verbessern wird, insbesondere da sich immer mehr Weingüter entwickeln, die sich darauf konzentrieren, die besten Weinberge zu finden und ihre eigenen Trauben anzubauen.


Jedes Jahr produzieren die 185 Hektar Weinberge von Barboursville durchschnittlich 37.000 Kisten Wein. (April Greer)

Die besten Winzer sind wirklich diejenigen, die es vom Boden bis in die Flasche und alles dazwischen kennen, sagte er. Vom kahlen Stück Land bis zum Wein im Glas kennen sie jeden Schritt. Das sind die Winzer, die den Unterschied machen.

Wie die meisten Weingüter in Virginia ist Barboursville mit französischen Trauben, insbesondere Merlot, Cabernet Franc und Viognier, gediehen. Dabei hat Paschina nie seinen italienischen Akzent verloren, weder in der Sprache noch im Wein. Sangiovese und Barbera waren in Virginias Klima unzuverlässig, aber Nebbiolo schneidet gut ab. Der sofortige Erfolg von Barboursvilles Vermentino 2010 veranlasste Paschina, andere weiße italienische Sorten anzupflanzen. In diesem Jahr erntete er Virginias erste Fiano-Ernte. Im Frühjahr pflanzten er und Franco drei Hektar Ribolla gialla, einen trendigen Weißen aus dem Friaul. Im nächsten Jahr wollen sie Falanghina pflanzen. Paschina stellt sich vor, eine Flaggschiff-Weißmischung zu kreieren, die Octagon ergänzt.

Auch wenn seine Rebsortenwahl auf seine italienischen Wurzeln zurückgeht, hat Paschina in den USA tiefe Wurzeln geschlagen. Er lernte seine Frau Patricia, eine gebürtige Annapolisin, kennen und heiratete sie. Sie haben drei Kinder. Und im Laufe des Sommers nahm sich Paschina Zeit von seiner Silberernte, um einen Antrag auf die US-Staatsbürgerschaft einzureichen.

Wenn ich Glück habe, werde ich vielleicht nächsten Juli in Monticello vereidigt, sagte er. Das wäre angemessen.

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McIntyre bloggt unter dmwineline.com . Auf Twitter: @dmwein .