Wenn Chardonnay ein Gähnen ist, hast du Chablis noch nicht getroffen


Nach einem Hagelsturm im vergangenen Herbst ziehen Wolken über die Weinberge von Chablis. Spätestens seit der Römerzeit werden hier Trauben angebaut. (ERIC FEFERBERG/Agence France-Presse/Getty Images)

In den späten 1980er Jahren, nachdem mein Interesse für Wein während eines Tages in Napa geweckt wurde, spendete ich eine -Verkostung, die von Weingütern eines anderen kalifornischen Countys gesponsert und in einem Hotel im heutigen West End des Distrikts abgehalten wurde. Es schien eine ideale Gelegenheit zu sein, Wein zu entdecken und zu lernen, und tatsächlich prägte es bis heute meine Vorlieben. Ich wirbelte herum, schnupperte und nippte im Raum, lauschte anderen Verkostern und befragten Winzern, in der Hoffnung, nicht nur zu lernen, wie man Wein schätzt, sondern auch darüber spricht.

Die Chardonnays sind mir in Erinnerung geblieben. Nacheinander erinnerten sie mich an Butterpopcorn, das war nie mein Lieblingssnack. Diese Weine waren schwer und reich, sicherlich nicht erfrischend. An jedem Tisch fragte ich den Winzer, wie er oder sie den Wein mit dem Essen kombinieren würde. Fast alle antworteten: Hühnchen in Sahnesauce.

Mein Fazit aus dieser Verkostung, um es im Volksmund der Regierung zu sagen, war, dass Chardonnay langweilig ist.



Das war auch die Zeit der ABC-Bewegung, als Weinfans alles andere als Chardonnay wollten und knackigere Weißweine wie Sauvignon Blanc bevorzugten. Um ehrlich zu sein, ABC (was auch alles andere als Cabernet oder alles andere als Kalifornien bedeutete) war nur eine weitere Rebellion der Oenoscenti gegen alles, was populär war, zugunsten des Outré. Denken Sie heute an Orangenweine.

Aber ich bin darauf reingefallen. Bis heute neige ich dazu, mit den Schultern zu zucken, wenn mir ein Chardonnay angeboten wird. Schicken Sie mir Ihre Rieslinge, Ihre Grüner, Ihre Sauvignon Blancs, die sich danach sehnen, frei zu gießen. Chardonnay ist ein Winzerwein, da er überall auf der Welt gut wächst und wie jedes Fass oder jede Technik schmeckt, die der Winzer darauf wirft. Allzu oft sind die Ergebnisse katastrophal.

Aber wenn ich einen wirklich guten schmecke, spüre ich den Nervenkitzel, der Chardonnay zu Amerikas Lieblingswein macht. Und Chardonnay hat sich verändert, seit ich ihn zum ersten Mal gelangweilt habe. Winzer haben diesen buttrigen Stil (Popcorn in jüngeren Weinen, der mit zunehmendem Alter zu Butterscotch wird) zugunsten knackigerer, säurehaltigerer Weine mit weniger neuem Eichenholz und noch weniger Abhängigkeit von der malolaktischen Gärung gemieden, die knusprige Malosäure in buttrige Milcharomen verwandelt.

Meistens kommt mein Chardonnay-Weckruf aus Chablis, der Region am nördlichen Ende des französischen Burgunds, die einst dem einfachen Weißwein-Plonk seinen Namen gab. Uralte Meeresböden, bekannt als Kimmeridgischer Boden, verleihen dem Wein eine ausgeprägte Mineralität. (Für Weinliebhaber ist Kimmeridgischer Boden einer der heißesten Ausdrücke überhaupt.) Chablis, wo Reben mindestens seit der Römerzeit angebaut werden, ist auch eine der ersten Regionen der Welt, die Klimas definiert – individuelle Weinbergsparzellen mit ihren eigenen Terroirs nach ihrer Ausrichtung zur Sonne, dem Grad ihrer Neigung oder der Lage der Grate und Schiefer. Man kann die feinen Unterschiede zwischen den Weinen der 47 als Grand Cru oder Premier Cru bezeichneten Weinberge genießen, die als die besten der Region gelten. Mit anderen Worten, Chablis ist ein Paradies für Weinfreaks.

Ich bevorzuge Chablis aus drei Gründen gegenüber den berühmteren weißen Burgundern im Süden: Chablis ist im Vergleich zu Meursault und Puligny-Montrachet erschwinglich; Die Winzer in Chablis gehen vorsichtiger mit neuen Eichenfässern um und ziehen es vor, die Trauben und den Boden im Wein zu zeigen; und es gibt gerade genug Komplexität in den Appellationen (von Petit Chablis über Chablis bis hin zu Premier Cru- und Grand Cru-Weinbezeichnungen), um einen Wein-Freak zu faszinieren.

Ich finde es immer interessant, wenn Leute sagen, dass sie Chardonnay nicht mögen, da die Traube selbst ein ziemlich neutrales Geschmacksprofil hat, sagt Kathryn Morgan, eine Meistersommelierin, die die Weinkarten von Restaurants in Washington berät und kürzlich die Region Chablis besucht hat. Chardonnay neigt dazu, danach zu schmecken, woher er kommt und was man damit macht.

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Für diejenigen unter uns, die in unseren Weinen ein Gefühl von Ort mögen, ist Chablis der ultimative Ausdruck, sagt Morgan. Sie können die Kimmeridgische Kreide riechen, sobald Sie im Regen aus dem Auto steigen, und da [das Chablis]-Gebiet um die Reife ringt, kann die herbe und subtile – und normalerweise eichenfreie – Natur der Frucht nicht eventuell am Gaumen überdecken.

Kreide es auf den kimmeridgischen Boden oder auf den Stil der Weinherstellung, aber Chablis sollte das Herz jedes Chardonnay-Skeptikers erwärmen.