Es mag wieder trendy sein, aber Orangenwein ist nichts Neues – und nichts, worüber man spotten könnte

Kevin Wade (links) vom Georgian Wine House schenkt Weine bei der Weinveranstaltung Amber Revolution in Maydan in Washington ein. (Maya Oren)

VonDave McIntyreKolumnist, Essen 27. September 2019 VonDave McIntyreKolumnist, Essen 27. September 2019

Orangenweine gehen nirgendwo hin, auch wenn der New Yorker möchte, dass sie verschwinden. Das Magazin feuerte Anfang September in einem Essay mit dem Titel Wie die Orange-Wein-Mode zu einem unwiderstehlichen Angriff auf das Vergnügen wurde. Der Autor Troy Patterson erzählte, wie er in einem absichtlich archaischen italienischen Restaurant in Brooklyn auf einen Orangenwein stieß, der alles zu illustrieren schien, was in der New Yorker Gesellschaft nicht stimmt.

Ein intensiver Wirbel von Tanninen griff meinen Mund metallisch an und im Abgang gab es ein adstringierendes Knistern mit Untertönen von saurem Reflux, schrieb Patterson. . . . Während ich darauf wartete, dass der beißende Beigeschmack des Weines nachließ, dachte ich darüber nach, wie dieses schicke, aber eigentümliche Elixier das Terroir der urbanen Gesellschaftslandschaft widerspiegelte.



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Okay, Patterson verdient also Punkte für kreatives Schreiben auf der Verkostungsnotiz. Aber seine Kritik ist zu eng. Er nickt den verschiedenen Orangenweinsorten heilsam zu, doch sein Rindfleisch scheint eher zu den eifrigsten Anhängern dieser Kategorie zu gehören als der Wein selbst.

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Etwas Kontext: Orangenwein beschreibt eine alte Weinherstellungsmethode, die vor Jahrhunderten in Georgien entstand und mit Armenien einen freundschaftlichen Wettbewerb um die frühesten archäologischen Zeugnisse der Weinherstellung genießt. Es bezieht sich auf die Technik der Gärung eines Weißweins auf den Traubenschalen, die dem Wein Farbe und Tannin verleiht. Traditionell wurden diese Weine in Tongefäßen namens Qvevri vergoren und ausgebaut.

Die Technik ist so alt, dass man sie nicht glaubhaft als Modeerscheinung bezeichnen kann. Aber es ist in den letzten zehn Jahren als Teil der Naturweinbewegung zum Trend geworden, ein Gegenstück zum industriellen Weinbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Moderne Weißweine werden hergestellt, indem der Traubensaft direkt nach dem Pressen von den Schalen abgelassen wird, um Klarheit und Frische zu bewahren. Hautfermentierte Weißweine können in Edelstahl-, Eichen- oder Tongefäßen gelagert werden. Ihre Farbe reicht von blassem Kupfer bis zu goldenem oder bernsteinfarbenem oder sogar braunem, je nachdem, wie lange der Saft auf den Schalen bleibt und wie viel Sauerstoff der Wein ausgesetzt ist. Die Aromen, die durch die Hautfermentation vermittelt werden, reichen von einem leichten Gerbstoffbiss über Gewürze und im Extremfall seltsam erdig und funky. In diesem Extrem verankerte Patterson seine Kritik.

Die Geekiness – die Tatsache, dass Orangenwein eine Herausforderung darstellt, dass seine Anziehungskraft eher intellektuell und gastronomisch ist als fleischlich und lukullisch – ist von zentraler Bedeutung für seine Identität, schreibt er. Es ist die neue Kleidung des Kaisers – wenn Sie Orangenweine mögen, sind Sie dabei, aber wenn Sie ihre Tugenden nicht erkennen können, verstehen Sie sie einfach nicht.

Ein Wein mit einem Abgang wie das Lutschen an einer Grapefruitschale ist kein Wein zum Genießen, schreibt Patterson. Es ist ein Wein, den man durchleiden muss – das Leiden ist der Beweis dafür, dass sich das Getränk moralisch verbessert – und dann gerne darüber zu reden. Das Reden ist der Beweis für den guten Geschmack des Trinkers.

Diese Weine waren bei einer Verkostung namens Amber Revolution, an der ich kürzlich in Washington D.C. teilnahm, eher beliebt als geeky. (Einige Anhänger nennen diese Bernsteinweine lieber als Orange, weil sie nicht aus Orangen hergestellt werden.) Mehr als 80 Leute drängten sich in das winzige Maydan-Restaurant, um etwa drei Dutzend hautfermentierte Weißweine aus Georgia zu probieren. Es gab nur eine, die wie das Lutschen an einer Grapefruitschale schmeckte. Meine Notizen enthielten Beschreibungen wie Gerbstoff, Nuss, Zitrusschale und Gewürze wie Nelken und Muskat. Nichts ist so bissig und negativ wie Pattersons Beschreibungen.

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Auf dem Einzelhandelsmarkt gibt es immer noch einen gewissen Widerstand gegen hautfermentierte Weißweine, obwohl sich das ändert, sagt Noel Brockett, Director of Sales and Operations bei Georgian Wine House, einem in Washington ansässigen Importeur. Sein Portfolio umfasst 35 von 100 Bernsteinweinen aus Georgia sowie einige aus anderen Ländern, die auf 13 Märkten in den Vereinigten Staaten vertrieben werden. Brockett tat die New Yorker Hetzrede als letzte Kritik der Verteidiger der modernen Weinorthodoxie ab.

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Für Brockett steht Patterson für Menschen, die wissen, was sie am Wein mögen und nicht wollen, dass andere ihnen sagen, dass etwas anderes gut ist.

Viele Leute betrachten Bernsteinwein als Symbol für seltsamen Wein, sagt Maria Bastasch, Getränkedirektorin der Restaurants Maydan und Compass Rose in Washington, wo Bernsteinweine auf den Listen prominent vertreten sind. Aber sie nennt die Akzeptanz der Verbraucher für Naturweine und Weine aus Ländern wie Bolivien und Mexiko als Beweis dafür, dass die Gäste offen für mehr Auswahl sind.

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Nennen Sie sie Orange oder Bernstein, hautvergorene Weißweine sind hier, um zu bleiben. Nicht nur, weil seit 8.000 Jahren Weine auf diese Weise hergestellt werden, sondern auch, weil heute immer mehr Winzer diese Technik übernehmen. Einige integrieren es auch in die traditionellere (wie in die moderne) Weinherstellung. Vor kurzem habe ich eine hervorragende Roussanne vom Weingut Yangarra in der australischen Region McLaren Vale probiert. Winzer Peter Fraser vergärte etwa die Hälfte der Trauben auf den Schalen und reifte den Wein in eiförmigen Keramikgefäßen. Roussanne, eine weiße Rebsorte aus Südfrankreich, ist reich und säurearm. Die Weine können breit und schlaff sein, aber Frasers Version war straff und lebendig, mit einem Tannineinschlag, der ihn erfrischend und komplex machte.

Keine Modeerscheinung, kein Vorwand. Einfach lecker.

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