Es ist Brown-Ale-Saison

Ich entdeckte es am 31. Juli kurz nach Mitternacht in meiner örtlichen Bodega: eine Flasche Southern Tier Brewing’s Pumking. Für viele ist die erste Kürbisbier-Sichtung der Saison ein Vergnügen, ähnlich wie ein frühes Herbstblatt, das sich durch die Luft windet. Für andere ist es ein Ärgernis, ein Zeichen von Spielereien oder saisonalem Kriechen, bei dem Herbstbier wie Kudzu den Sommer infiltrieren. Für mich ist es eine Erinnerung daran, dass Kühler bald orange-braune Pantone-Spektren von süßeren, malzigeren, würzigeren Bieren enthalten werden, die ich – trotz ihrer Popularität – normalerweise nicht gerne trinke.

Ich kann die Vorwürfe schon hören. Bier-Snob! Aber ich beschuldige eher meinen Gaumen als die Elite. (Wenn Ihnen Kürbis- und Oktoberfest-Lager eher als Prämie als Fäulnis erscheinen, trinken Sie bitte weiter.) Wenn Ihre bevorzugten Getränke oft trocken und bitter sind und Sie nicht ganz bereit sind für winterliche Träger und Stouts, ist es leicht, sich zwischen der Wärme gefangen zu fühlen -Wetterbier und eine Zucker-und-Gewürz-Ziegelwand.

Doch ich habe einen Ausweg gefunden, einen stillen Anbieter von saisonalem Vergnügen. Mein Retter ist eine Art unbeholfener Don Quijote: das bescheidene, nicht besonders trendige Brown Ale.



Zunächst jedoch einige Worte zu den üblichen Herbstverdächtigen, allen voran das Kürbisbier. Der Kult des Kürbisses hat eine starke Mitgliedschaft – Maines Shipyard Brewing war letztes Jahr in Bezug auf das Verkaufsvolumen die 15.

Ich kann diese Kürbisbiere nicht ausstehen, sagte mir Shane Welch, Präsident der Sixpoint Brewery in Brooklyn. Was als echt kreativ begann, hat sich zu einer totalen Farce entwickelt.

Dann gibt es noch die Oktoberfeste, meist Marzens nach deutscher Art, die leicht besoffenen Lagerbiere, die lange mit Münchens Feier verbunden sind. Benannt nach dem Monat März, als vormoderne Brauer Biere lagerten, die bis zur Wiederaufnahme ihrer saisonalen Aktivität im Herbst halten konnten, sind diese malzig, aber trinkbar und können köstlich sein. Nach ein oder zwei Flaschen kann die Oompah-Musik jedoch ihren Schwung verlieren.

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Andere Stile werden natürlich als Herbstbiere vermarktet. Einige der besten sind die frischen Hopfenbier, bei denen die Brauer frisch gepflückten statt getrockneten Hopfen verwenden, was den Noten von Harz und Zitrusfrüchten, die diese kiefernzapfenförmigen Blüten verleihen, zusätzliche Nuancen verleiht. Und ich kann die schwer zu kategorisierenden Kreationen (Cranberry Ale, irgendjemand?) nicht auslassen, die hauptsächlich durch Farbgebung und Etiketten mit dem Wort Ernte vereint sind.

Aber diese Ausreißer, von denen einige seriöser sind als andere, werden weitgehend von den Kürbissen und Oktoberfesten überschattet, die daran erinnern, dass der Begriff saisonal in der Welt des Craft Beers weniger ein Adjektiv als ein Substantiv mit begrenzten Definitionen geworden ist. Es ist ein seltsamer Zustand. Weinliebhaber finden nie, dass Beaujolais und Rieslinge zwei Drittel der Regale füllen. Cocktail-Enthusiasten ertrinken nicht in gewürztem Rum. Ich denke, es ist besser, wenn Verbraucher trinken, was sie wollen, als immer zu akzeptieren, was die Industrie fordert.

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Daher fordere ich Sie auf, das saisonalste Bier, das selten als Herbstsaison gebrandmarkt wird, in Betracht zu ziehen: das Brown Ale.

Das ikonische Beispiel ist Newcastle, obwohl der Stil, ein Produkt der britischen Braukunst des frühen 20. Jahrhunderts, heute eher ein Kontinuum ist. Brown Ales sind im Geschmack, wenn auch nicht im Aussehen, vielfältig: Einige sind nussig und rosig, andere bitter wie India Pale Ales, wieder andere so röstig, dass sie fast wie Stouts schmecken. Sie werden im Allgemeinen in leichtere, süßere englische Brown Ales und kräftigere, hopfigere amerikanische Brown Ales unterteilt. Ein weiteres gemeinsames Attribut: Sie wurden von anderen Bieren in den Schatten gestellt.

Ich denke, es ist ein etwas übersehener Stil, sagt Ken Grossman, Gründer von Sierra Nevada Brewing. Biere, die keine hopfigen IPAs sind, scheinen heutzutage bei Craft-Kunden etwas weniger geschätzt zu werden. (Ein typisches Beispiel: Zumindest in New York, wo ich lebe, ist es in dieser Saison viel schwieriger, das Tumbler Autumn Brown Ale aus Sierra Nevada zu finden als das neue Flipside Red IPA.) Trotzdem, sagte er, hat der Stil viel zu bieten es, einschließlich seiner Lebensmittelfreundlichkeit: Es passt gut zu vielen Herbstaromen.

In diesem Jahr wühle ich nach den Underdogs, deren Stärken bei der letzten Verkostung voll zur Geltung kamen. Lohnenswerte englische Beispiele, obwohl nur das erste aus Großbritannien stammt, waren das Nut Brown Ale von Samuel Smith und das Smuttynose Old Brown Dog Ale. Ersteres ist ein weit verbreiteter Klassiker, der an Pflaumen, Toffee und geröstetes Brot erinnert, während letzteres ein einfacheres Angebot mit milden Noten von Kakao, Roggen und erdigen Hopfen ist.

Im amerikanischen Lager zeichnete sich Sixpoints Brownstone durch die Leichtigkeit aus, mit der er unterging. Es war leichter, aber nicht wässrig, mit einer Körnigkeit, die in mäßige Hopfenigkeit überging. (Leider zeichnet es sich auch durch seine Knappheit aus; Sixpoint hat es in den letzten Monaten seltener gebraut.) Das Indian Brown Ale von Dogfish Head hingegen war dunkler als Cola, mit kräftigen Aromen von Kaffee und Bitterschokolade.

Der klare Gewinner war jedoch Brekle’s Brown von San Francisco’s Anchor Brewing. Er war weich und nussig, mit einem Hauch von Ahorn, karamellisiertem Apfel, Kaffee, Kiefer und einer aprikosenartigen Fruchtigkeit. Reichtum und Komplexität ohne Schwere, heißt es auf dem Etikett. Genau das bieten Brown Ales.

Fromson ist Autor des E-Books Finding Shakespeare, das im August von Atavist veröffentlicht wurde, und Web-Lektor beim New Yorker. Er schreibt monatlich Bier.