König der Küche

1979 war Christopher Kimball ein schlaksiger 28-Jähriger, der sich in der Garage seines Hauses in Weston, Connecticut, darauf vorbereitete, ein Lebensmittelmagazin herauszubringen. Er hatte nicht viel Erfahrung im Verlagswesen; er hatte nicht viel Ausbildung als Koch. Was er hatte, waren 110.000 Dollar, die er von Investoren gesammelt hatte, ein hartnäckiges Engagement für die Hausmannskost und ein kluger Geschäftssinn, den seine Ideen schließlich auszahlen würden.

Fünfundzwanzig Jahre später haben sie es getan. Kimball, der mit 53 immer noch schlaksig und stur ist, leitet ein Verlagsimperium, das letztes Jahr 25 Millionen US-Dollar Umsatz machte, dank seines werbefreien Flaggschiffs, der Zeitschrift Cook's Illustrated, einer zweimonatlichen Zeitschrift, die besessene Rezepttests zu Gold gemacht hat Bergwerk. In den letzten fünf Jahren hat das Magazin seinen Erfolg mit einer Spinoff-Fernsehsendung, 'America's Test Kitchen', sowie zwei Abonnement-Websites (cooksillustrated.com und americastestkitchen.com) und einem stetigen Strom von Kochbüchern erweitert.

Und dieses Jahr soll es noch größer werden. Boston Common Press – die Dachgesellschaft der vielen Unternehmen von Kimball – hat gerade eine millionenschwere Renovierung seiner Testküchen und eine Verdoppelung seiner Bürofläche abgeschlossen (es nimmt jetzt zwei Stockwerke in einem vierstöckigen Backsteingebäude aus dem 19. Gebäude in dieser Wohngegend am Rande von Boston). In den letzten zwei Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl verdreifacht, da das Unternehmen eine eigene Buchabteilung mit eigenen Testköchen und einer neuen Redaktionsleiterin – Elizabeth Carduff, ehemals bei der Perseus Publishing Group – hinzufügte.



Die Buchabteilung, die letztes Jahr sechs Bücher veröffentlichte, soll in diesem Jahr sieben und 2005 acht Bücher auf den Markt bringen. Carduffs ehrgeizige Marketingoffensive beginnt nächsten Monat mit einer 12-Städte-Tour für 'Baking Illustrated'. Geplant für Juni ist 'Steaks, Chops, Roasts and Ribs'; in Arbeit sind Kochbücher zum Thema Barbecue und Aufläufe, eine Taschenbuchreihe mit einem Thema für Kochanfänger und ein 1000-seitiger Allzweckband vom Typ „Joy of Cooking“. Die Buchverkäufe des Unternehmens stiegen im vergangenen Jahr um rund 11 Prozent; Kimball hofft in diesem Jahr auf einen 14-Prozent-Sprung.

Kimball plant auch die Einführung eines neuen werbefreien Magazins, Cook's Country, von dem er sagt, dass es eine 'freundlichere, wärmere, weniger intellektuelle' Veröffentlichung mit Leserrezepten sein wird. Er modelliert es wahrscheinlich nach Taste of Home aus Wisconsin, dem auflagenstärksten Lebensmittelmagazin der Welt (ca. 5 Millionen Leser, hauptsächlich im Mittleren Westen), das zufällig auch keine Werbung hat, Leserrezepte enthält und 1993 gegründet wurde. im selben Jahr wie Cook's Illustrated.

Schließlich startet 'America's Test Kitchen', die beliebte TV-Version von Cook's Illustrated, in diesem Frühjahr seine fünfte Staffel auf PBS mit einem wöchentlichen Publikum von fast 2 Millionen und einer eigenen Reihe von begleitenden Kochbüchern.

Wenn man mit dem großen, lakonischen Kimball durch die spärlich eingerichteten Büros von Boston Common Press geht, ist schwer zu sagen, ob er von seinem Erfolg überrascht oder begeistert ist. Er hat eine patrizische Zurückhaltung, die einschüchternd sein kann. Er hat ordentlich gescheitelt, hellbraunes Haar, das auf einer hohen Stirn zurückfällt, und hellblaue Augen hinter einer runden Brille. Seine charakteristische Fliege ruht leicht schief unter einem markanten Adamsapfel. Er ähnelt einem strengen Professor – intelligent, distanziert, mit Ungeduld, die knapp unter der Oberfläche brodelt.

Seine Mitarbeiter – sowohl aktuelle als auch ehemalige Schriftsteller – nennen ihn einen Mann der Widersprüche. In der Nähe von Leuten, die er nicht gut kennt, kann er steif sein und sich unwohl fühlen, aber in den Leitartikeln des Cook schreibt er über seine Frau, seine vier Kinder und ihre Wochenendfarm in Vermont überschwänglich sentimental. Er kann kontrollierend und hart sein, sagen einige ehemalige Mitarbeiter, aber diese Eigenschaften werden durch einen selbstironischen Sinn für Humor und die Bereitschaft, andere Standpunkte zu berücksichtigen, gemildert.

Die ehemalige stellvertretende Testküchenleiterin Meg Suzuki nennt ihn „pingelig, aber auf eine gute Art“. Er hat sehr hohe Ansprüche. Er lässt dich auf nichts rutschen.' Sogar die ehemaligen Mitarbeiter, die ihn wütend fanden, bewundern immer noch seine Intelligenz, seinen scharfen Instinkt und seinen Witz. Alle sind sich einig, dass er ein anspruchsvoller Chef ist, ein Label, das ihm nichts ausmacht. Aufgefordert, sich selbst zu beschreiben, macht er eine kurze Pause, dann antwortet er: „klug, etwas arrogant, ungeduldig und fordernd“.

Bei einem Mittagessen mit Hühnersuppe und Salat in seinem irischen Lieblingspub spricht Kimball über das Aufwachsen in Rye, New York. Seine Mutter, eine College-Professorin, baute Bio-Gemüse an, hatte aber keine Geduld zum Kochen. Stattdessen hatte die Familie einen Koch. Er lernte zum ersten Mal im Sommer in Vermont mit einem Freund der Familie kochen, ein Thema, über das er in seinem Buch 'The Yellow Farmhouse Cookbook' schreibt.

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Kimball ging an die Columbia University, wo er primitive Kunst studierte, fuhr Taxi, um Geld zu verdienen, und lernte die Grateful Dead lieben, eine Leidenschaft, die bis heute anhält. Nach seinem Abschluss entschied er, dass er nicht an einem Job im Museum interessiert war, in dem er als Praktikant gearbeitet hatte. Stattdessen nahm er eine Stelle bei seinem Stiefbruder bei einem kleinen Verlag an. Schließlich beschloss er, seine eigene Zeitschrift zu gründen, um sich auf die Hausmannskost zu konzentrieren, von der er dachte, dass sie die Amerikaner vernachlässigen.

Seine erste Zeitschrift, Cook's, die 1980 debütierte, stolperte fast 10 Jahre lang dahin, versuchte Werbung zu jagen, Druckrechnungen zu bezahlen, Gehälter zu bezahlen, Leser zu halten - all die traditionellen Kopfschmerzen des Zeitschriftenverlags. 'Die Formel hat einfach nicht richtig funktioniert', sagt Kimball jetzt.

Die kleine Belegschaft des Magazins durchlebte mehrere verheerende Umwälzungen, als Kimball Anteile am Besitz des Magazins zuerst an den New Yorker, dann an eine schwedische Verlagsgruppe und schließlich an Conde Nast (Herausgeber von Gourmet) verkaufte, der es 1989 tötete. Cooks Untergang war ein Schlag für Kimball, beruflich, aber nicht finanziell: Er verkaufte es für etwa 1,6 Millionen US-Dollar oder etwa das 15-fache der anfänglichen Startinvestition. Es war ein netter Notgroschen, dass er und seine Frau Adrienne 1991 in Bostons South End ein Brownstone für 330.000 Dollar kaufen konnten – ein weiterer kluger Geschäftszug, wenn man bedenkt, dass das Haus jetzt mindestens das Drei- bis Vierfache wert ist. laut einem Artikel im letzten Jahr im Boston Globe.

Nachdem Cook gestorben war, arbeitete Kimball ein paar Jahre lang im Verlagswesen, bis ein Freund ihn 1991 bat, ein anämisches makrobiotisches Magazin namens East West Journal zu übernehmen, das von den blassesten, kränklichsten Menschen, die ich je hatte, geführt wurde gesehen“, sagt Kimball. Er änderte den Namen in Natural Health, reduzierte ihn auf sechs Ausgaben pro Jahr und machte ihn für mehr Mainstream-Leser mit Gesundheitsproblemen attraktiv. Innerhalb von zwei Jahren hatte sich die Auflage mehr als verdoppelt.

Er beschloss auch, Cooks wiederzubeleben. Er kaufte die Rechte am Namen des Magazins für magere 175 US-Dollar zurück und brachte es 1993 mit einer Investition von 500.000 US-Dollar und einer Kerngruppe talentierter Redakteure und Schriftsteller, die bei den ersten Cook's waren, als Cook's Illustrated wieder auf den Markt. Pam Anderson, John Willoughby, Jack Bishop und Mark Bittman – inzwischen alle selbst erfolgreiche Kochbuchautoren – halfen bei der Gestaltung der Form und des Inhalts des neuen Magazins.

„Als Chris die Idee zu Cook's hatte“, sagt Willoughby, der heute Chefredakteur des Gourmet-Magazins ist, „ dachten wir alle, es sei verrückt. Keine Farbfotos, keine Werbung, 32 Seiten, jeden zweiten Monat, keine Rabatt-Abonnements – es klang verrückt. Aber wir mochten uns alle und dachten, es würde Spaß machen, solange es dauerte. Und dann ging es los.'

Das Abonnement des Magazins ist teuer – 24,95 US-Dollar für sechs Ausgaben – aber die Leser haben sich fanatisch treu ergeben. Von einer Auflage von nur 25.000 zu Beginn hat sich das Magazin auf rund 600.000 erhöht. Vor allem Männer mögen seinen wissenschaftlichen Ansatz beim Kochen und machen 40 Prozent der Abonnenten aus. „Wir haben viele Fans unter Ingenieuren und Hightech-Typen“, sagt ein Redakteur.

Kimball sagt, er habe Cook's Illustrated gegründet, weil er der Meinung war, dass Lebensmittelmagazine einfache Hausmannskost ignoriert hätten. Er erkannte noch etwas anderes: Die Leute liebten es, von Rezeptfehlern zu hören. Gibt es einen besseren Weg, jemanden davon zu überzeugen, dass ein Rezept wirklich funktioniert, als all die Katastrophen zu beschreiben, die nötig waren, um die beste und narrensicherste Methode zu finden.

„Wir entwickeln Rezepte defensiv“, sagt er. „Wir testen nicht nur alle offensichtlichen Möglichkeiten, etwas zuzubereiten, sondern versuchen auch herauszufinden, was die Leute mit einem Rezept machen, um es zum Scheitern zu bringen, [wie] schlechte Substitutionen, die falsche Ofentemperatur, das falsche Mehl, billiges Kochgeschirr .' Der Unterschied zwischen seinem Magazin und den meisten Kochbüchern, sagt er, „ist, dass ein Kochbuchautor nicht 40 Mal ein Rezept macht.“

Das Magazin geht in seinem Testeifer sogar noch einen Schritt weiter, sagt Bishop, Chefredakteur von Cook und der Mann, der die meisten täglichen Aufgaben trägt. Sobald die Mitarbeiter der Testküche das ihrer Meinung nach beste Rezept gefunden haben, wird es an die professionelle Rezepttesterin Elizabeth Germain gesendet, die es in ihrer heimischen Küche auf Martha's Vineyard zubereitet und etwa ein Dutzend Freunde einlädt, es zu bewerten. „Wenn sie Probleme hat oder ihre Freunde es schlecht bewerten, gehen wir zurück und arbeiten weiter daran“, sagt Bishop.

Das Ziel, so Kimball, ist es, den Lesern des Magazins genau das zu bieten, was sie wollen, sei es eine einfachere Art, Hühnchen zuzubereiten oder eine schnellere Art, Desserts zuzubereiten.

'Das Magazin ist der 800 Pfund schwere Gorilla, der alles kontrolliert', sagt Kimball. „Wir haben eine Erneuerungsrate von über 80 Prozent. Wenn die Leser das Essen nicht zubereiten möchten, werden sie sich nicht erneut anmelden.' Aus diesem Grund befragt das Magazin seine Leser ständig und bittet sie, Geschichten vor und nach ihrer Veröffentlichung zu bewerten. Die Ergebnisse -- Daumen runter für Pad Thai-, Fisch- und Kohlrezepte; Daumen hoch für Hühnchen, Tomatensauce und Pfirsichkuchen – treiben Sie die Geschichten voran, die Kimball zulässt.

Ein gutes Beispiel: Während der wöchentlichen Mitarbeiterversammlung waren sich die Autoren uneinig, ob eine Geschichte über die ultimative Lasagne Bolognese ein Rezept für hausgemachte Pasta enthalten sollte. Eine schnelle Stichprobe der Leser hatte ergeben, dass nur 21 Prozent Nudelmaschinen besaßen.

„Ohne hausgemachte Pasta gibt es keine ultimative Lasagne, aber 80 Prozent unserer Leser schaffen es nicht. Es lohnt sich nicht, es einzubeziehen“, sagte Kimball den Autoren, Redakteuren und Testköchen, die sich in einem engen Konferenzraum um zwei Holztische versammelt hatten. Aus „Ultimate Lasagne“ wurde später „schnelle Lasagne“, die getrocknete oder nicht gekochte Lasagnenudeln anstelle von hausgemachten erforderte.

Ähnlich wie Consumer Reports seinen Ruf für faire und unparteiische Tests von Haushaltswaren aufgebaut hat, ist Kimball entschlossen, dass die Marke Cook's Illustrated/America's Test Kitchen dasselbe für Rezepte, Zutaten und Kochgeräte erreichen wird. Zu den Themen gehörten Geschmackstests von Brownie-Mischungen und Tomatenkonserven sowie Bewertungen von Gasgrills und Topfwäschern.

Obwohl Cooks Gründungsautoren und Herausgeber, mit Ausnahme von Bishop, das Magazin verlassen haben, hat sich das Magazin nur geringfügig verändert. Jede Ausgabe enthält nach wie vor nur Schwarzweißfotos und -skizzen im Inneren und malerische Farbabbildungen der Zutaten sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite. Freiberufliche Autoren werden nicht mehr eingesetzt, da der Testprozess der Rezepte nicht gut kontrolliert werden konnte. Auch Kimball hat kürzlich aufgehört, Kochbuchrezensionen zu schreiben. 'Es wurde zu einem Interessenkonflikt, Bücher zu rezensieren, als wir unsere eigenen Bücher veröffentlichten', sagt er.

So zuverlässig die Rezepte auch sein mögen, es gibt immer noch diejenigen, die die Küche des Kochs als Kochen im Konsens kritisieren. Das Rezept mag funktionieren – ähnlich wie Pillsbury oder Betty Crocker – aber es ist eine abgeschwächte Version. Es ist nicht der einzigartige Geschmack eines Kochs, sondern ein Gericht, das von einem Komitee kreiert wurde, mit ein wenig dem Geschmack vieler Menschen.

Kimball widerspricht nicht überraschend. „Zusammenarbeit ist wichtig. Wenn ich nur das Rezept machen würde, wäre es nicht so gut, wie wenn 10 bis 15 Leute dazu beigetragen haben.“

Nach dem Testen von acht Rezepten aus 'Inside America's Test Kitchen' und 'The America's Test Kitchen Cookbook' scheint es keine Frage zu geben, dass die Rezepte zuverlässig sind. Sind sie die beste Version dieses Gerichts? Das ist fraglich, aber ein Koch muss sich keine Sorgen machen, einen Flop zu produzieren.

Die schwächsten Rezepte schienen die beiden Desserts zu sein, die wir probiert haben. Ein Schokoladenkuchen hätte eine leichtere Textur haben können; eine Charge vermeintlich fudgy Brownies war zu kuchenartig und schmeckte stark nach Vanille. (Der Teig enthielt zwei Teelöffel Vanille, drei Eier und eine ganze Tasse Mehl.)

Das größte Problem kam ironischerweise von Kimballs eigenem „Yellow Farmhouse Cookbook“. Da erfuhr, dass Schmorbraten sein Lieblingsessen sei, probierten wir das Schmorbratenrezept aus dem Buch aus. Ein vierpfundiger Schmorbraten, der bei 250 Grad auf eine Innentemperatur von 210 Grad gegart wurde, dauerte weitaus länger als die zwei Stunden, die im Rezept angegeben waren. Eine bessere Version finden Sie in 'Inside America's Test Kitchen', wo ein 3 1/2-Pfund-Braten fast vier Stunden lang bei 300 Grad gekocht wird. Es war perfekt.

Gebratene Hähnchenbrust

Mit Salbei-Wermut-Sauce

(4 Portionen)

Die Testküche von Cook's Illustrated wollte ein narrensicheres Rezept für Hähnchenbrust mit Knochen und Haut und würzige Pfannensauce. Sie kauften ganze Hähnchenbrust mit Knochen und Haut und teilten sie dann in zwei Hälften, damit sie eine einheitliche Größe der Brüste haben (wir haben diesen Schritt in unserer Version unten eliminiert). Dann haben sie das Hühnchen gepökelt. In Bezug auf die Technik verzichteten sie auf Ofenbraten (die Haut war nicht knusprig), nur auf Sautieren (verkochtes Fleisch) und Grillen. Als perfekte Methode erwies sich das Pfannenbraten – bei dem das Hähnchen zuerst auf dem Herd angebraten und dann in einem heißen Ofen fertig gebacken wird.

-- Angepasst von 'Inside America's Test Kitchen' (America's Test Kitchen, 2003).

Für das Huhn:

1 Tasse koscheres Salz (oder 1/2 Tasse Tafelsalz)

2 Liter (8 Tassen) kaltes Wasser

4 Hähnchenbrusthälften mit Knochen und Haut (jeweils etwa 3/4 Pfund)

Gemahlener schwarzer Pfeffer nach Geschmack

1 Teelöffel Pflanzenöl

Für die Salbei-Wermut-Sauce:

1 große Schalotte, gehackt (ca. 4 Esslöffel)

3/4 Tasse natriumarme Hühnerbrühe

1/2 Tasse trockener Wermut (kann Weißwein ersetzen)

4 mittelgroße frische Salbeiblätter, jedes Blatt in zwei Hälften gerissen

3 Esslöffel ungesalzene Butter, in 3 Stücke geschnitten

Salz und gemahlener schwarzer Pfeffer nach Geschmack

Für das Huhn: In einem großen Behälter das Salz im Wasser auflösen. Tauchen Sie das Huhn in die Salzlake und kühlen Sie es, bis es vollständig gewürzt ist, etwa 30 Minuten. Die Hähnchenteile unter fließendem Wasser abspülen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Das Hähnchen mit Pfeffer würzen.

Stellen Sie einen Ofenrost auf die niedrigste Position und heizen Sie den Ofen auf 450 Grad vor.

Das Öl in einer 12-Zoll-Pfanne mit schwerem Boden bei mittlerer bis hoher Hitze erhitzen, bis es zu rauchen beginnt. Schwenken Sie die Pfanne, um sie mit dem Öl zu beschichten. Fügen Sie das Huhn mit der Hautseite nach unten hinzu und achten Sie darauf, die Stücke nicht zu überfüllen. (Möglicherweise benötigen Sie 2 Pfannen, um alle 4 Hähnchenbrüste aufzunehmen. Wenn ja, fügen Sie 1 zusätzlichen Teelöffel Öl in die zweite Pfanne. Verwenden Sie für die Sauce nur 1 Pfanne.) Braten Sie das Hühnchen etwa 5 Minuten lang goldbraun an. Das Hähnchen wenden und auf der zweiten Seite goldbraun braten, ca. 3 Minuten länger. Drehen Sie das Hähnchen mit der Hautseite nach unten und geben Sie die Pfanne in den Ofen.

15 bis 18 Minuten braten, bis der Saft klar ist, wenn das Huhn mit einem Schälmesser geschnitten wird oder die dickste Stelle der Brust auf einem sofort ablesbaren Thermometer 160 Grad anzeigt. Übertragen Sie das Huhn auf eine Platte und lassen Sie es ruhen, während Sie die Sauce zubereiten. (Wenn Sie die Sauce nicht zubereiten, lassen Sie das Hühnchen vor dem Servieren 5 Minuten ruhen.)

Für die Salbei-Wermut-Sauce: Verwenden Sie einen Topflappen, um Ihre Hände vor dem heißen Pfannengriff zu schützen, und gießen Sie das meiste Fett ab; fügen Sie die Schalotte hinzu, stellen Sie dann die Pfanne bei mittlerer Hitze und kochen Sie unter häufigem Rühren, bis die Schalotte weich ist, etwa 1 1/2 Minuten. Fügen Sie die Hühnerbrühe, den Wermut und den Salbei hinzu; Erhöhen Sie die Hitze auf hohe und köcheln Sie schnell, wobei Sie den Pfannenboden mit einem Holzlöffel abkratzen, um die gebräunten Teile zu lösen, bis sie leicht eingedickt und auf etwa 3/4 Tasse reduziert sind, etwa 5 Minuten. Gießen Sie den angesammelten Hühnersaft von der Platte in die Pfanne, reduzieren Sie die Hitze auf mittlere und rühren Sie die Butter 1 Stück nach dem anderen ein. Warten Sie, bis die Butter eingearbeitet ist, bevor Sie das nächste Stück hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und den Salbei wegwerfen.

Die Sauce um die Hähnchenbrust herum verteilen und sofort servieren.

Pro Portion (einschließlich Haut): 361 Kalorien, 31 g Protein, 1 g Kohlenhydrate, 23 g Fett, 118 mg Cholesterin, 10 g gesättigtes Fett, 190 mg Natrium, Spurenelemente Ballaststoffe

Sesamnudeln

Mit zerkleinertem Hühnchen

(4 bis 6 Portionen)

Auf der Suche nach dem perfekten Rezept für kalte Sesamnudeln kam die Testküche von Cook's Illustrated zu dem Schluss, dass das Abspülen der Nudeln unmittelbar nach dem Kochen für die richtige Textur unerlässlich ist, dass Erdnussbutter ein überraschend akzeptabler Ersatz für asiatische Sesampaste ist und dass nach und nach Wasser hinzugefügt wird zur Soße war unabdingbar. -- Angepasst von 'Inside America's Test Kitchen' (America's Test Kitchen, 2003).

1/4 Tasse roher (ungerösteter) Sesam

1/4 Tasse grobe Erdnussbutter

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2 mittelgroße Knoblauchzehen, gehackt oder durch eine Knoblauchpresse gepresst (ca. 2 Teelöffel)

1-Zoll-Stück frischer Ingwer, geschält und gerieben oder gehackt (ca. 1 Esslöffel)

5 Esslöffel Sojasauce

2 Esslöffel Reisessig

1 Teelöffel scharfe rote Paprikasauce, z. B. Tabasco

2 Esslöffel leicht gepackter hellbrauner Zucker

Etwa 5 Esslöffel heißes Wasser

Antihaft-Sprühöl

3 Hähnchenbrusthälften ohne Knochen und Haut (1 1/2 Pfund), von überschüssigem Fett befreit

1 Esslöffel Salz

1 Pfund frische chinesische Eiernudeln oder 12 Unzen getrocknete Spaghetti

2 Esslöffel asiatisches (dunkles) Sesamöl

4 Frühlingszwiebeln (weiße und hellgrüne Teile), diagonal in dünne Scheiben geschnitten

1 mittelgroße Karotte, geschält und gerieben auf große Löcher der Kastenreibe (ca. 2/3 Tasse)

Die Sesamsamen in einer mittelgroßen Pfanne bei mittlerer Hitze unter häufigem Rühren etwa 10 Minuten rösten, bis sie goldbraun sind und duften. 1 EL Sesamsamen in einer kleinen Schüssel aufbewahren.

In einem Mixer oder einer Küchenmaschine die restlichen 3 Esslöffel Sesamkörner mit Erdnussbutter, Knoblauch, Ingwer, Sojasauce, Essig, scharfer Sauce und Zucker etwa 30 Sekunden glatt pürieren. Fügen Sie bei laufender Maschine 1 Esslöffel heißes Wasser hinzu, bis die Sauce die Konsistenz von Sahne hat, insgesamt etwa 5 Esslöffel. Stellen Sie die Mischung beiseite (sie kann im Mixbecher oder in der Arbeitsschüssel der Küchenmaschine belassen werden).

In einem Suppentopf bei starker Hitze 6 Liter (24 Tassen) Wasser zum Kochen bringen.

Stellen Sie in der Zwischenzeit einen Ofenrost auf 15 cm vom Grillelement entfernt ein und heizen Sie den Grill vor.

Sprühen Sie die Oberseite der Grillpfanne mit Antihaft-Sprühöl ein. Legen Sie die Hähnchenbrüste auf die Pfanne und grillen Sie sie 4 bis 8 Minuten, bis sie leicht gebräunt sind. Drehen Sie das Hähnchen mit einer Zange um und grillen Sie es weiter, bis der dickste Teil beim Anschneiden nicht mehr rosa ist und auf einem sofort ablesbaren Thermometer etwa 160 Grad anzeigt, 6 bis 8 Minuten. Das Hähnchen auf ein Schneidebrett legen und 5 Minuten ruhen lassen.

Das Hähnchen mit 2 Gabeln in mundgerechte Stücke zerteilen und beiseite stellen.

Das Salz und die Nudeln in das kochende Wasser geben und kochen, bis die Nudeln weich sind, etwa 4 Minuten für frische und 10 Minuten für getrocknete. Abgießen, mit kaltem Leitungswasser abspülen, bis es sich kühl anfühlt und wieder abtropfen lassen.

In einer großen Schüssel die Nudeln mit dem Sesamöl vermischen, bis sie gleichmäßig bedeckt sind. Fügen Sie das zerkleinerte Hühnchen, die Frühlingszwiebeln, die Karotte und die reservierte Sauce hinzu und mischen Sie es. Auf einzelne Schüsseln verteilen, jede Schüssel mit einer Portion reservierten Sesamsamen bestreuen und sofort servieren.

Pro Portion (basierend auf 6): 520 Kalorien, 27 g Protein, 69 g Kohlenhydrate, 15 g Fett, 32 mg Cholesterin, 2 g gesättigtes Fett, 655 mg Natrium, 4 g Ballaststoffe

Nachdem er 1980 Cooks Magazin gegründet und 1993 als Cook's Illustrated neu gestartet hatte, verzweigte sich Christopher Kimball dann in den Fernseh- und Buchverlag.