Medien können ein Lebensmittelgeschäft machen oder zerstören, aber für manche fühlt es sich wie ein Pay-to-Play-System an

VonJenny Dorsey 7. November 2020 VonJenny Dorsey 7. November 2020

Der Erwerb von Presse ist wie Würfeln. Es ist nie eine gerade Linie und nie ein perfekter Austausch.

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Chefkoch Behzad Jamshidi, Gründer von Moosh NYC, einer kollaborativen Plattform für Hotelangestellte, erzählt mir von seiner ersten Erwähnung in der New York Times. Er hatte das ganze Wochenende damit verbracht, ein mehrgängiges Menü für mehr als 120 Personen zu kochen – und das alles für eine Pauschalgebühr von 500 US-Dollar auf dem Versprechen des Veranstalters, eine herausragende Funktion zu haben.

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Als mich die Food-Medien im Stich ließen, fand ich auf Instagram und TikTok andere südasiatische Köche



Die Veranstaltung, ein theatralischer Seder, der prominente Gäste wie Katie Couric und Antoni Porowski anzog, war nicht das erste Mal, dass Jamshidi unter zermürbenden Bedingungen mit den Organisatoren zusammenarbeitete. Auf die Frage nach dem Grund seufzte er. Ich brauchte [Presse], um eine Green Card zu bekommen, sagte er. Mein Lebensunterhalt lag am Abgrund, Medien für mich selbst zu generieren – es ging nicht um persönliche Bestätigung, sondern darum, hier weiter zu leben und zu arbeiten.

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Für seine Bemühungen erhielt er eine einzeilige Erwähnung – ohne Lebensmittelfotos – am Ende eines 1.100-Wörter-Artikels. Er war erschöpft und wütend, hatte aber wenig Ausweg, weil das Berichterstattungsversprechen nicht von der Times, sondern von den Veranstaltern kam.

Jamshidis Erfahrung ist für diejenigen üblich, die eine Chance auf sogenannte Earned Media – also unbezahlte Berichterstattung – suchen. Während die Leser davon ausgehen können, dass all diese Erwähnungen auf Verdiensten beruhen, zitieren Kritiker mit einer Insider-Perspektive des Pressezyklus ein unfaires System, das diejenigen mit Macht und Geld priorisiert.

Wenn man in einer so wettbewerbsintensiven Branche wie der Lebensmittelindustrie tätig ist, können Presseauszeichnungen sehr gut eine Karriere starten, ein Konzept viral werden lassen oder sogar eine zuvor unter dem Radar stehende Stadt zu einem Reiseziel machen – während das Fehlen einer solchen einen harten Kampf bedeuten kann Überleben. Jetzt, wo die Coronavirus-Pandemie die Lebensgrundlage so vieler in der Gastronomie bedroht hat, steht der Einsatz noch höher.

Die Erlangung des sozialen Einflusses, um das Interesse oder die Anerkennung von Food-Medien zu wecken, ist an und für sich ein kostspieliger Prozess. Selbst wenn kein Dollar den Besitzer wechselt, können die Kosten für eine wiederholte Exposition und Einarbeitung rechtzeitig berechnet werden. Schauen Sie sich das [James] Beard House an – ich habe dort 2011 zu Abend gegessen und es hat mich nicht nur 10.000 US-Dollar für die Flüge, das Essen und das Personal gekostet, es war auch viel Zeit außerhalb meines Restaurants, und ich verstehe es nicht bezahlt, sagt Chefkoch Dominique Crenn aus San Francisco. (Gemäß der formellen Richtlinien der Beard Foundation erhielt sie ein Stipendium von 30 US-Dollar pro Gast, um die Ausgaben auszugleichen. Die Stiftung gab kürzlich bekannt, dass sie bei der Wiederaufnahme der Beard House-Veranstaltungen ein neues Finanzmodell einsetzt, das den Ausgleich von Talenten priorisiert.)

Auf die Frage, warum sie die Veranstaltung trotzdem durchgezogen hat, ist ihre Antwort bekannt: Ich dachte, es wäre eine Möglichkeit, auf unser Tun aufmerksam zu machen, sagt sie. Wir alle brauchen Exposition, das ist die Realität. (Sieben Jahre später gewann Crenn den James Beard Foundation Award als bester Koch: West.)

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James Beard war Antielitär. Er würde die Auszeichnungen hassen, die seinen Namen tragen.

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Im Fall von Köchin Melissa King, einem Spitzenkoch Die Gewinnerin, die jetzt ihr eigenes Partnerschaftsunternehmen sowie eine Produktlinie namens King Sauce führt, konnte auf ihrem Bankkonto an einer lebensverändernden Gelegenheit teilnehmen. Als sie von den Produzenten der Bravo-Show angesprochen wurde, war sie Privatköchin ... also hatte ich Geld gespart und konnte meine Rechnungen noch bezahlen. Hätte ich mich beworben, als ich noch in einem Restaurant arbeitete … hätte ich nicht die finanziellen Mittel gehabt, um mitzumachen.

In ihren Augen hat sich das finanzielle Risiko gelohnt. Die Dreharbeiten fanden über einen unbezahlten Zeitraum von sechs Wochen statt, und King belegte den vierten Platz in Top Chef: Boston und gewann später Top Chef: All Stars LA. Sie erkennt jedoch, dass solche TV-Möglichkeiten für viele andere keine Option sind: Wir müssen respektieren, dass Talente bezahlt werden sollten.

Wie Jamshidi sagt, erfordert die Schaffung eigener Optionen, dass Sie über das Netzwerk verfügen, um Ihre Ideen zu mobilisieren. In seinem Fall hatte er den besten Zugang zur Berichterstattung über die Veranstaltungsorganisatoren, mit denen er zusammenarbeitete, die mit Reportern von Medien wie der Times und der Vogue befreundet waren.

Für andere ist es entscheidend, Leute mit diesen Verbindungen einzustellen. Es gibt immer noch viele Nachrichtenredaktionen, oft mit weniger Ressourcen oder kleinerem Personal, die sich ausschließlich auf PR-Pitches verlassen, sagt Whitney Stringer, die eine gleichnamige PR-Firma leitet, und oft Publizisten repräsentieren nur bestimmte Arten von Menschen … was bedeutet, dass viele Unternehmerinnen, People of Color, schwarze Geschäftsinhaber übersehen werden.

Für diejenigen ohne solche Verbindungen wird das Nachforschen von Autoren und das Senden kalter E-Mails zu einer obligatorischen Kursarbeit: Ich habe studiert wie E-Mails an Redakteure zu schreiben, sagt Omar Tate, Chefkoch aus Philadelphia, Gründer von Honeysuckle, einer Plattform, die Lebensmittel nutzt, um Ideen und Nuancen von Blackness zu diskutieren. Und ich weiß, wem ich eine E-Mail schicke, weil ich diese Person studiert habe. Ich ging zu Signierstunden. … Ich habe mir mein eigenes Ticket für Medienevents gekauft, nur um Leute zu treffen.

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Doch selbst unter denen, die die Mittel zur Teilnahme finden, unterliegt der Prozess der Entscheidung, wer und was wertvoll und einzigartig genug für die Berichterstattung ist, den Vorurteilen einer unausgewogenen Nachrichtenredaktion. Als Restaurantredakteurin von Bon Appetit, Elyse Inamine schrieb in einer öffentlichen Erklärung In diesem Jahr hatten potenzielle Geschichten, die in ihrem Büro die größte Unterstützung fanden, die gleiche Ästhetik, Küche und Köche, die ihre weißen, heterosexuellen Kollegen aus der gehobenen Mittelschicht und in der Stadt ansprachen, während ihre Präsentationen mit einem Schlag auf den Schnitt fielen Raumboden, kein Kissen gegenseitiger Erfahrung, das ihnen Auftrieb gibt.

„Top Chef“ bekommt mehr schwarze Juroren – endlich. Andere Kochshows müssen nachziehen.

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Schließlich stimmen Menschen nachweislich denen zu und bevorzugen diejenigen, mit denen wir Gemeinsamkeiten haben. Die Dinge, die wir als angenehm empfinden, werden rassisiert, sie werden durch unseren Hintergrund bestimmt und sie verkörpern unsere Tendenzen zum Gruppendenken, sagt Soleil Ho, der Food-Kritiker des San Francisco Chronicle.

Bei einer solchen Machtkonzentration in wenigen Händen können marginalisierte Gruppen und Organisationen mit geringerer Finanzierung übersehen werden, es sei denn, die Medien arbeiten daran, ihre Berichterstattung zu erweitern und zu vertiefen. Wie Khushbu Shah, die Restaurantredakteurin von Food & Wine, erklärt, basiert die Liste der besten Restaurants des Magazins, die sie zum Glück und leider führt, immer noch auf der Meinung einer Person. Erkenne es ist einer Person. Deshalb ist es sehr wichtig, mehr Perspektiven zu haben. Auf der diesjährigen Liste stand Thattu, ein keralisches Restaurant in einer Chicagoer Food Hall. Wie Shah sagt, ich bin mir nicht sicher, ob andere verstehen, was es bedeutet, ein Restaurant in Keralan zu haben, das diesen Teil Indiens repräsentiert – aber ich weiß, und es ist ein groß austeilen.

Was haben so viele internationale Küchen gemeinsam? Ein leuchtend gelbes Päckchen Maggi-Magie.

Für Shah und Ho besteht eine wichtige Aktion darin, ihr Suchnetz aktiv zu erweitern (einschließlich der Nutzung der Hot & New-Funktion auf Yelp, die Ho als seltsam demokratisch beschreibt). Restaurants mit PR-Firmen können so viel schneller auf mein Radar kommen, erklärt Shah, aber ich gebe nur so viel Gewicht darauf. (Ho fügt etwas frech hinzu: Das letzte Stück, das ich geschrieben habe und das aus einem PR-Pitch stammte, war Le Colonial – es garantiert dir nicht positiv Abdeckung.)

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Dennoch reduziert die Einstellung von PR die Belastung durch kostenlose Produkte und Mahlzeiten in Form von Marketingkampagnen, die Presseessen und Mustersendungen an Medien umfassen, nicht. Jing Gao, der Chefkoch des Gewürz- und Gewürzherstellers Fly By Jing, sagt, dass jährlich Lagerkosten in Höhe von mehreren Tausend Dollar verschenkt werden. Was passiert also mit denen, die sich solche Werbegeschenke nicht leisten können? Viele Unternehmen, einschließlich Gaos, versuchen, es nie herauszufinden.

Sie erzählt von zwei Beispielen: Einmal, als die Marketingabteilung von Bon Appetit mehrere Kisten Chilisauce für eine Veranstaltung verlangte (und sie schickte); eine andere, als ein Redakteur nach mehr Gläsern fragte, zuerst stark implizierend, dass es in einer kommenden Ausgabe eine Erwähnung geben würde … als „Karotte“ – und später die Aufnahme bestätigte – aber es geschah nie. (Eine Sprecherin von Bon Appetit sagte, es sei eine gängige Praxis für Lebensmittelmedien, Produktspenden für die Aufnahme in Swag-Bags zu erbitten, und Fly By Jing wurde daraufhin in den Instagram-Geschichten des Kanals erwähnt.)

Dieses unausgesprochene Gegenleistung, wie Ho beschreibt, von kostenlosem Essen für eine potenzielle Deckung ist trotz des natürlichen Interessenkonflikts zu einer de facto Methode des Austauschs geworden. Viele Lebensmittelunternehmen verfügen nicht über das Budget, um die für die Berichterstattung in den Medien erforderlichen Gebühren zu zahlen, sodass ihr einziger Absatzmarkt ihr Produkt selbst ist. Ho sagt, das Phänomen sei branchenweit verbreitet: So viele Orte sind schuldig, von schicken Restaurants bis hin zu Tante-Emma-Läden. Auf der anderen Seite erhalten Freiberufler, die oft über diese Unternehmen schreiben und schreiben, kein Budget, um neue Produkte zu probieren oder in Restaurants zu speisen, und sie unterliegen möglicherweise nicht denselben Ethikkodizes, die es Mitarbeitern von Veröffentlichungen wie TEQUILA verbieten, zu nehmen Werbegeschenke. Daher werden diese [Nahrungs-]Kosten an anderer Stelle externalisiert, sagt Ho, und die Orte, die vorgestellt und vorgestellt werden, sind diejenigen, die es sich leisten können, Werbegeschenke anzubieten.

Soleil Ho will Lebensmittelkritik neu definieren

Der erste Schritt zur Behebung dieser Probleme klingt vertraut: Diversifizieren. Im James Beard House sagt der ehemalige kulinarische Direktor Jameeale Arzeno, dass sich die Mitarbeiter fragen müssen: „Wer ist im Vorstand? Was sind ihre Interessen? Wer hat das letzte Wort bei der Programmierung? Sind sie repräsentativ für unsere Branche – also in erster Linie People of Color?“ (Die Antwort der Beard Foundation: Vier People of Color sind in einem Vorstand von 24 Personen.)

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Eine bessere Repräsentation könnte auch dazu beitragen, den Druck auf eine Handvoll farbiger Personen in hochrangigen Positionen zu verringern, systemische Probleme im Alleingang zu beheben, wie Shah beschreibt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es mein Job ist, als einziger PoC, der eine nationale Liste führt. Ich weiß nicht, ob es selbstverschuldet ist oder ob der Druck tatsächlich da draußen ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich die Orte erreichen muss, die andere nicht erreichen, das gleiche Budget ausschöpfen, um mehr Orte zu erreichen, von denen andere möglicherweise nicht glauben, dass sie ihre begrenzten Ressourcen wert sind.

Die Neudefinition von Koch und Restaurant kann auch dazu beitragen, zu ändern, wer abgedeckt wird. Kochen ist kein One-Note-Erlebnis, sagt King. Schauen Sie über den Tellerrand und schreiben Sie über Köche mit einer alternativen Karriere. Je mehr wir darüber reden, desto normaler wird es.

Shah hat das Restaurant um Food Trucks, Pop-ups und Food Halls erweitert – Dinge, für die keine Anmietung erforderlich ist. Die Vorstellung, dass man in einem nicht-traditionellen Raum keine Gastfreundschaft finden kann, fühlt sich für mich nicht inklusiv oder wahr an, sagt sie.

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Sowohl sie als auch Ho betonen den Einfluss des Leserfeedbacks. Lesertipps sind das, worauf Papiere laufen. Ich lese sie genauer als PR-E-Mails, sagt Ho. In ähnlicher Weise können Verbraucher die Presse mit ihren Dollars zur Rechenschaft ziehen, wie zum Beispiel mit dem jüngsten Aufruhr über die ungerechte Lohnstruktur von Bon Appetit.

Laut Tate müssen Verbraucher, Autoren und Redakteure gleichermaßen die Privilegien prüfen, die bei jedem Schritt der Medienberichterstattung verbunden sind. Wir müssen Lebensmittel als Gesamtpaket betrachten, sagt Tate. Wir müssen es jedes Mal auspacken, wenn wir darüber sprechen. Das ist harte Arbeit: Zur Belesenheit gehört, die Zusammenhänge zu sehen und zu kennen. Wem gehören die Plätze? Wer kommt aus den gleichen Küchen? Ho sagt. Sie müssen skeptisch sein, auch gegenüber Ihrer eigenen Arbeit.

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Letztendlich, sagt Tate, sind wir alle miteinander verbunden. Wenn wir uns nicht die Beziehungen zwischen Medien und unterrepräsentierten Subjekten ansehen und sagen: „Wir wollen diese Dynamik nicht mehr“, landen wir einfach im selben Mausrad.

Dorsey ist Köchin, Autorin und Gründerin eines gemeinnützigen Think Tanks namens Studio ATAO .

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