Jetzt, wo billiger Chardonnay überall ist, versuchen einige französische Winzer eine Neuerfindung

Rote Trauben bei Clos des Vignes du Maynes in der Region Maconnais in Frankreich. (Harry Annoni / Mit freundlicher Genehmigung von Clos de Vignes du Maynes)

VonJon Bonne 7. Januar 2019 VonJon Bonne 7. Januar 2019

Eine schnelle zwei Autorouten fahren südlich des südlichen Endes der burgundischen Cote d'Or ab und Sie landen in der Flussstadt Tournus, die von einem Reifengeschäft und dem örtlichen McDonald's begrüßt wird. Dies ist der Beginn des Maconnais – nicht weit vom berühmten Herzen Burgunds entfernt, aber im Geiste eine Welt weit entfernt.

Einst, als sich der Wein hauptsächlich um Frankreich drehte, war der Maconnais ein zuverlässiger Ort, um Chardonnay zu finden. Seine Weine sind Ihnen begegnet, wenn Sie etwas mit der Aufschrift Macon-Villages, Pouilly-Fuisse, Saint-Veran oder vielleicht Vire-Clesse getrunken haben (die letzte Zulassung im Jahr 1999, als das Vermögen der Region im Niedergang begriffen war). Sie waren fruchtiger und großzügiger als die oft stoischen Weißweine des nördlichen Burgunds. Wenn sie einfacher schmeckten, war das beabsichtigt.



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Jahrzehntelang halfen sie, die Liste der großen Burgunder-Händler zu vergrößern – Flaschen, die die Regale voll hielten und ein Getränk unter der Woche boten. Vielleicht hatten sie nicht das Gütesiegel von Chablis. Aber wenn Sie einen anständigen Chardonnay wollten, der vom Zauberstab des Burgunders berührt wurde, waren Macon-Weine da.

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Natürlich ist diese Welt längst vorbei, weshalb ich mich kürzlich wieder in den Maconnais befand und versuchte herauszufinden, was als nächstes kommt. Chardonnay wird in fast allen Weinbauländern angebaut und hinterlässt Weine wie Macon-Villages ohne besonderes Flair. Sie sind nicht billig genug, um mit den Ozeanen von harmlosem Chardonnay von anderswo zu konkurrieren. Es ist verständlich, warum ihr Vermögen schwand.

Außer, dass sich das ändert. Eine Handvoll zukunftsorientierter Winzer überwindet den ewigen Minderwertigkeitskomplex der Region in der Hoffnung, dass er wieder auf andere Weise gesehen wird. Sie stellen sich eine Zukunft vor, die von einer besseren, oft biologischen Landwirtschaft geleitet wird und sowohl von Rotwein als auch von Weiß definiert wird. Und ihre Weißweine verwerfen weitgehend die generischen Flaschen der Vergangenheit im Handel mit unverwechselbaren Weinen aus bestimmten Dörfern und Weinbergen. Es ist eine Anerkennung, dass die besten Teile der Region die gleichen Hangpflanzungen und Kalksteinböden teilen, die die Côte d’Or so besonders gemacht haben.

Wenn man an Maconnais denkt, denkt man an Macon-Villages, an ein flaches Meer von Weinreben, sagt Jean-Philippe Bret, der mit seinen Brüdern Marc-Antoine und Jean-Guillaume das aufstrebende Label Bret Brothers gegründet hat. Und es ist nicht flach.

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Bleiben wir noch einen Moment bei der Geographie, denn sie erklärt viel über das gemischte Schicksal der Region. Die Stadt Macon und die umliegende Landschaft sind an einem komplizierten Ort gequetscht: Burgunds berühmtester Dreck liegt im Norden, während im Süden Beaujolais liegt, dessen Nordrand die südlichsten Städte von Maconnais berührt. Historisch gesehen richteten die Bauern der Gegend ihr Vermögen mehr nach Norden als nach Süden aus; in der Ära Ludwigs XIII. im 16. Jahrhundert, hat der Historiker Roger Dion darauf hingewiesen, dass die Maconnais ihre Weinherstellung ihren südlichen Nachbarn an Würde überlegen erklärten.

Auch ihr Glück lag größtenteils im Norden. Große Burgunder-Négociants wie Louis Jadot (aber auch große Beaujolais-Händler) kauften viel Wein von lokalen Winzern und Genossenschaften, um sie unter ihrem eigenen Namen abzufüllen, genug, dass relativ wenige Macon-Züchter Weine selbst abfüllten. Die Weine wurden durch diesen fruchtigen, anodynen Stil definiert – oft, betont Caroline Gon, mit kalifornischem Zucker, der den Wein weicher macht. Wir wollen einen saubereren, reineren Stil, sagt Gon, die mit ihrem Ehemann Frantz Chagnoleau zur neuen Generation gehört.

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Diese zukunftsorientierten Winzer haben beobachtet, wie die Weißweine der Côte seltener und sammelbarer werden, während Beaujolais im Süden eine Qualitätsrevolution für seine Rotweine erlebt. Sie wurden es leid, dazwischen stecken zu bleiben; Vor etwa 15 Jahren gründeten sie die Artisans Vignerons de Bourgogne du Sud, um einen Weg aus der Flaute zu finden.

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Es war der Beaujolais und seine roten Gamay-Weine, die einen Hinweis auf eine Wiederbelebung lieferten. Heute ist der Maconnais-Rotwein, meist aus Gamay, zu einem neuen Lichtblick geworden, auch weil Gamay von jüngeren Trinkern geliebt wird, die vielleicht noch nie einen weißen Macon-Villages getrunken haben. Die Kalksteinböden der Gegend, die sich stark vom Beaujolais-Granit unterscheiden, bieten hellere Aromen und mineralische Aspekte als die Weinberge im Süden. Es gibt auch Pinot Noir, der mit vielen einfachen Côte d’Or-Rotweinen mehr als mithalten kann.

Das ist weniger eine neue Wendung als sich die Geschichte wiederholt. Im Laufe der Jahrhunderte war das Maconnais überwiegend eine Rotweinregion; 1857 beschrieb der Ampelograph Victor Rendu es von roten Trauben dominiert (obwohl die bekanntesten Dörfer, darunter Pouilly und Fuisse, für weiße bekannt waren). Noch in den 1970er Jahren machten Rotweine fast 40 Prozent der Produktion aus. Aber das änderte sich mit der Weißwein-Ära der 1980er Jahre und dem Aufkommen des Chardonnays.

Auf Weinen wie Manganite, einem alten roten Mâcon-Cruzille von Julien Guillot bei Clos des Vignes du Maynes, wird also viel gefahren. Guillot und seine Familie, deren Weingut ein Liebling unter Naturweinfans ist, setzten ihre Zukunft auf einen Weitblick in die Region. Das ist keine große Überraschung: Sein Großvater Pierre Guillot erwarb das Anwesen 1952 und half mit, den ökologischen Landbau in Frankreich voranzutreiben. Und der Clos selbst wurde vor über einem Jahrtausend von denselben Clunisian-Mönchen gegründet, die einen Großteil der Côte d’Or bepflanzten. Aber die Geschichte war im Süden weniger freundlich.

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Sie haben 909 Clos de Beze [einen der größten Burgunder-Weinberge] gepflanzt, und sie haben 910 hier gepflanzt, die gleichen Mönche, erzählt mir Guillot, und sie haben den Grand Cru und wir sind in der Bourgogne.

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Was den Weißwein angeht, haben die Maconnais aus dem Erfolg ihrer Nachbarn im Norden und Süden eine weitere Lehre gezogen – nämlich die Bedeutung des Austauschs von generischen Appellationen wie Saint-Veran gegen unverwechselbarere (und teurere) Einzelweinflaschen, die mit größter Sorgfalt hergestellt werden Keller arbeiten. Dies war bereits ein Gebot der Qualitätspioniere der Region, darunter Domaine Valette und J.A. Frettchen; heute findet man es in den Weinen von jüngeren Winzern wie Bret Brothers und dem Schwesterlabel La Soufrandière, die meist einzeln abgefüllt werden. Heute macht man nicht einfach einen Pouilly-Vinzelles, sondern einen Les Quarts oder einen Les Longeays.

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Es gibt auch einen wörtlicheren Burgunder-Einfluss. Eine Handvoll burgundischer Spitzenwinzer sind nach Süden gekommen, wie es einst Négociants taten, um südliche Brückenköpfe zu errichten. Dazu gehören die berühmte Domaine Leflaive von Puligny-Montrachet, die seit 2004 ein Macon-Verze macht, und Dominique Lafon von Meursault, der 1999 ein Maconnais-Anwesen kaufte und Les Héritiers du Comte Lafon gründete. Lafon – mit Gon, der seine Weine macht (siehe unten) – hat sich weitgehend auf einzelne Weinberge konzentriert. Und sowohl Leflaive als auch Lafon brachten die biodynamische Landwirtschaft mit, die sie an der Côte d’Or verfeinerten.

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Reicht das, um die Geschicke der Region wiederzubeleben? Schwer zu sagen. Heute kostet eine undifferenzierte Flasche Pouilly-Fuisse immer noch fast 30 Dollar; Einzellagenabfüllungen können noch mehr sein. Und lokale Landwirtschaftsorganisationen haben die Versuche von Außenstehenden, Land in Maconnais zu kaufen, vereitelt, sogar Leflaive. Sie haben auch an einem System von Premier-Cru-Weinbergen gearbeitet, ähnlich wie an der Côte d’Or. Oberflächlich betrachtet scheint das eine gute Idee zu sein, aber die Franzosen neigen dazu, bei solchen Unternehmungen zu springen. Gibt es wirklich einen Markt für Premier Cru Macon?

In jedem Fall ist es an der Zeit, die alte Ansicht von Weinen wie Macon-Villages beiseite zu legen. Wenn die Region nicht gerade ausgefallen ist, ist sie heute ein Ort mit mehr Vertrauen in sein eigenes Potenzial und nicht mehr von Unsicherheit gegenüber seinen Nachbarn geprägt.

Top-Namen, die Sie kennen sollten

Diese fünf Eigenschaften tragen dazu bei, eine neue Qualitätsära für das Maconnais zu definieren. Suchen Sie außerdem nach Weinen von Domaine Valette, Guillot-Broux, Domaine de la Bongran und Jean-Claude Thevenet.

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Clos des Vignes du Maynes: Der junge Julien Guillot hat dieses historische Anwesen in Cruzille zum Vorbild des neuen Macon gemacht, mit besonderem Fokus auf Rotweine und einige außergewöhnliche Beaujolais aus gekauften Trauben.

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Die Erben des Grafen Lafon: Der Top-Produzent von Meursault, Dominique Lafon, verfolgt den gleichen Ansatz wie an der Côte de Beaune mit seinen Macons aus einer einzigen Parzelle: Anbau in Biodynamik und Abfüllung von Weinen wie seinen Les Maranches (auf dünnen Böden in der Nähe des Flusses Saone in Uchizy) oder Clos du Four (eine Mittelhangpflanzung in Milly-Lamartine).

Franz Chagnoleau: Chagnoleau und seine Frau Caroline Gon, Winzerin bei Heritiers, gründeten 2010 ihre eigene kleine Bio-Domaine. Sie haben auf das Potenzial der unangekündigten Appellation Saint-Veran gesetzt und ihr Potenzial mit Weinen wie ihrem energiegeladenen La Roche ab 75 gezeigt -jährige Reben.

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Brüder Bret / La Soufrandière: Die drei Brüder Bret kontrollieren die Familiendomäne in Vinzelles, die Weine unter dem Label Soufrandière produziert, und kaufen Trauben für ihr gleichnamiges Label, sowohl Einzelparzellen Macon wie Pouilly-Fuisse Les Crays als auch einige sehr gute Beaujolais.

Clos des Rocs-Domäne: Das prominenteste Anwesen in der winzigen Appellation Pouilly-Loche, wo Olivier Giroux Einzellagenweine aus seinem eigenen 7 ½ Hektar großen Weinberg und anderen kleinen Parzellen, darunter Les Mures, abfüllt.

Bonné ist der Autor von Die neuen Weinregeln (Ten Speed ​​Press, 2017) und dem kommenden The New French Wine (Ten Speed ​​Press).

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