Das bemerkenswerte Wiederaufleben eines Alkohols, den die Prohibition beinahe getötet hätte


2001 war Roggen lebenserhaltend, sagt Dave Pickerell, Chefbrenner bei WhistlePig. Die Verkäufe sind dramatisch gestiegen, aber Roggen macht immer noch nur 1 Prozent des gesamten in den Vereinigten Staaten verkauften Whiskys aus. (Dixie D. Vereen/Für TEQUILA)

Im Juli versammelte sich bei Tales of the Cocktail, der jährlichen Handelskonferenz in New Orleans, eine parteiische Menge zu einer Debatte mit dem Titel The Greatest Whisk(e)y Category Is. . .. Organisiert von Derek Brown, Besitzer mehrerer D.C.-Bars und Spirituosenberater des Nationalarchivs, stellte der Streit torfliebende Schwester gegen kalksteinliebenden Bruder, Markenvertreter gegen Markenvertreter, Whisky gegen Whisky.

J.P. Fetherston von Southern Efficiency, der für die Vormachtstellung des Bourbon plädierte, steigerte die Unterstützer mit jingoistischen Appellen an ihren Patriotismus. Andy Nelson von Nelsons Green Brier Distillery schwenkte ein Streikpostenzeichen, als sein Bruder Charlie für die Überlegenheit des Tennessee-Whiskys plädierte. Georgie Bell, Markenbotschafterin von Mortlach Single Malt Scotch, hielt für den torfigen Klassiker auf.

Nach einer Abstimmung über den Lärmpegel (eine Menge, die den Morgen damit verbracht hat, Spirituosen zu probieren, ist nicht eine, die sich zurückhält), triumphierte Chad Robinson, der sich als globaler Botschafter von Catoctin Creek Distilling für Roggenwhisky eingesetzt hatte.



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[ In Virginias Weinland hat Catoctin Creek ein Auge für Roggen ]

Selbst als Brown die Ergebnisse scherzhaft als endgültig und endgültig erklärte, wunderte ich mich über die Voreingenommenheit des Publikums. Es war eine Menge junger Barkeeper. Hätte die gleiche Debatte, die vor Anwälten aus Kentucky oder stolzen Glasgowern geführt wurde, die gleichen Ergebnisse gebracht?

Ich verdränge die Frage aus dem Kopf, um Platz für mehr Cocktails zu machen. Bis August, als Statistiken des Distilled Spirits Council der Vereinigten Staaten bekannt gaben, dass der Verkauf von Roggenwhisky seit 2009 um 536 Prozent nach Volumen gestiegen ist.


Der Brooklyn-Cocktail: Roggen, Punt e Mes, Wermut und Maraschino-Likör. (Scott Suchman/Für TEQUILA)

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Rye scheint einen Moment zu haben. Aber wenn Sie ein wenig graben, werden Sie Geschichten über seine Rückkehr finden, die mindestens fünf Jahre zurückreichen. Vielleicht ist es also weniger ein Moment als ein Momentum, ein Aufstieg aus dem Mülleimer, dessen vollständige Bewertung Jahrzehnte dauern könnte.

Ryes Dorn entspricht schließlich der Tiefe, in die er gefallen war.

2001 war Roggen lebenserhaltend, sagt Dave Pickerell, ehemaliger Brennmeister bei Maker’s Mark und jetzt Chefbrenner bei WhistlePig. (Der hoch angesehene Roggen von WhistlePig wird von einer Brennerei in Kanada bezogen, obwohl Pickerell erwartet, dass die Destillerie in Vermont bald ihren eigenen herstellen wird.) Niemand habe Geld dafür ausgegeben, sagt er. Die einzigen Leute, die es herstellten, waren hauptsächlich Bourbon-Typen, die eines Tages im Jahr die Brennerei anmachten, um Roggen zu machen und dann wieder zu Bourbon zurückzukehren.

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[ Das Maker’s Mark Debakel und eine Überreaktion ]

Wenn es jemals einen Schnaps gab, um ein Loch in das Sprichwort zu sprengen, dass es im amerikanischen Leben keine zweiten Akte gibt, dann ist es Roggen.


Die Brennerei von George Washington in Mount Vernon stellt wieder Roggen her. (Kevin Clark/ TEQUILA)

Rye wurde von Präsident George Washington in Mount Vernon destilliert. Rye war größtenteils hinter den Steuerressentiments, die 1791 die Whisky-Rebellion auslösten. Und Rye war eine Spirituose, die Jerry Thomas, der Pate des Barkeepers, im 19. , galt als verstaubte Antiquität. Aber 2009 wurde es wieder in Washingtons Destillerie hergestellt, ein Projekt, bei dem Pickerell immer noch berät. Heute scheint es – teilweise wegen seiner langen, ausgegrabenen Geschichte – die Schönheit des Barkeeperballs zu sein.

[ Herstellung von Whisky in der Brennerei von George Washington ]

Zweiter Akt? Rye ist mindestens in Akt 5. Und wir haben vielleicht noch keine Pause eingelegt.

Rye wurde von großen, etablierten Whiskybrennern zurückgebracht und von kleinen Handwerksbetrieben initiiert, auch in den Staaten, in denen er einst florierte. Die beiden gegensätzlichen Stile, Maryland-Roggen und Monongahela (oder Pennsylvania) Roggen, können ziemlich unterschiedlich sein: Maryland-Roggen enthält weniger Roggen im Mashbill und mehr andere Körner wie Mais – also näher an Bourbon – während Monongahela hoch ist -Roggen, Verstrebungen und spritzig.

Lyon Distilling in St. Michaels, die erste Maryland-Brennerei seit den 1970er Jahren, die einen echten Maryland-Roggen herstellte, begann letztes Jahr mit der Destillation.

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Allen Katz, einer der Gründer von New York Distilling, das gerade Ragtime Rye herausgebracht hat, wuchs in Baltimore auf, wo seine Großmutter ihn zu Roggen-Manhattans ausführte.

Für ihn gehört es zur authentischen amerikanischen Gastronomie. Roggen ist eine robuste Ernte, und die frühen Einwanderer wollten an einem seltsamen Ort etwas anpflanzen, das ihre Familien ernähren und alles überstehen würde, was das Klima mit sich bringt. Roggen wurde zu einer bedeutenden Kulturpflanze für das Überleben diesers Land, sagt er.


Roggen war eine wichtige Kulturpflanze im frühen Amerika, aber der Anbau ging nach dem Beginn der Prohibition zurück. (iStock)

Diese Bauern machten Brot, aber sie stellten auch eine Tonne Whisky her. Wenn wir uns die landwirtschaftlichen Aufzeichnungen ansehen, sehen wir, dass das Land in den 1900er Jahren eine enorme Menge an Roggen anbaut, sagt Meredith Grelli, Miteigentümerin und Mitbegründerin von Wigle Whisky in Pittsburgh, die gerade ihren reinen Roggen auf den Markt gebracht hat. Und sobald die Prohibition eintritt, hören die Bauern einfach auf.

Bis sie zu recherchieren begann, hatte Grelli keine Ahnung, wie tief die Whisky-Geschichte von Pennsylvania ging. Die Bauern des westlichen Pennsylvania spielten eine wichtige Rolle bei der Whisky-Rebellion; Wigle Whisky ist nach Philip Wigle benannt, der in dieser turbulenten Zeit den großen amerikanischen Traum verwirklichte, einen Steuereintreiber zu verprügeln. Er wurde zum Hängen verurteilt, aber von Washington begnadigt.

Die meisten Besucher von Wigle wissen nichts über die Geschichte des Roggens; viele fragten, wann Wigle einen Bourbon herstellen würde (was er jetzt tut). Ich weiß, dass in Pennsylvania – und Pennsylvania gehört zu den fünf größten Spirituosenkonsumenten, daher denke ich, dass es ziemlich repräsentativ ist – 98 Prozent des verkauften amerikanischen Whiskys Bourbon und 2 Prozent Roggen sind, sagt Grelli.

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Und da ist der Rubel. Selbst mit diesem Anstieg von 536 Prozent macht Roggen immer noch nur 1 Prozent des gesamten in den Vereinigten Staaten verkauften Whiskys aus: ein Tropfen auf den heißen Stein.

Trotzdem kommt mir der Moment eher wie Schwung vor. Roggenverkäufe kratzen nicht einmal an der Haut von 800-Pfund-Gorillas wie Bourbon und Scotch. Aber wenn man die Roggenverkäufe auf eine Glockenkurve setzt, sagt Nick Crutchfield, Master of Whisky bei Diageo – das mehrere Scotches in seinem Portfolio hat, aber auch Bulleit-Roggen – würde der Anstieg um 2006 beginnen und dann um 2011 herum, es ist einfach schießt auf. Und ich glaube nicht, dass wir die andere Seite der Glocke jahrelang sehen werden.

Monate nach der Whisky-Debatte bei Tales fragte ich Brown, ob die Demografie der Barkeeper die Ergebnisse beeinflusst habe. Lachend bestätigte er meinen Verdacht. Roggen sei zum Symbol der Cocktail-Renaissance geworden, sagte er. Nichts symbolisiert diesen Wandel der Sitten mehr als das Aufkommen des Roggens. Weil es fertig war, weg. Roggen interessierte niemanden.

Niemand, also bis Mitte der 00er Jahre, als Craft-Barkeeper anfingen, alte Drinks wiederzubeleben und sich in Roggens Würze und arkane Coolness, seine Geschichte, seine Authentizität, die Art und Weise, wie es seine typisch hochprozentigen und würzigen, trockenen Qualitäten verleihen, verliebten der Pop, um großen Wermut und anderen stark aromatisierten Zutaten standzuhalten, die viele Bourbons unter den Teppich treten könnten.

Es waren die Barkeeper, die immer eine Wertschätzung für unseren Roggen predigten und uns sagten, dass wir ihn auch dann weiter produzieren sollten, wenn die Nachfrage der Verbraucher gering war, sagt Eddie Russell, Master Distiller bei Wild Turkey, das jetzt fünf Roggen herstellt, darunter den neuen Russell's Reserve Single Fass.

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Doug Atwell, Chefbarkeeper bei Rye in Baltimore, erinnert sich, dass er einen Punkt in einem Bar-Skill-Test bekommen hat, weil Atwell, als der Lehrer nach einem Manhattan fragte, nicht fragte, welchen Whisky er wollte; er hat gerade einen Roggen Manhattan gemacht. Als der Lehrer darauf hinwies, erinnerte sich Atwell, dass er frech geantwortet hatte: Oh, Entschuldigung – ich nahm nur an, du wolltest ein gut Manhattan.

Es waren nicht nur Craft-Cocktails: Die Kombination aus einem billigen PBR- oder Schlitz-Bier und einem Schuss Bulleit-Roggen – jede Bar, in der ich gearbeitet habe, jeder Barkeeper, der hereinkam, so nannten sie sie, sagt Crutchfield. Die Paarung wurde zu einem Handschlag der Branche, auch wenn die Branche die Roggenrendite unterstützte.

Für Craft-Barkeeper ist dies unser Sieg, sagt Brown. Das gehört sonst niemandem. Es sind Leute, die eine Leidenschaft dafür hatten und den Leuten sagten: „Hör auf, deine alten Moden mit Bourbon zu machen. Hören Sie auf, Ihre Manhattans mit Bourbon zu machen.“

Es bedeutet nicht, dass er besser als andere Whiskys oder besser als Gin ist. Aber Roggen ist das, was wir mitgebracht haben.

Allan ist Autor und Redakteur im Takoma Park; Ihre Spirits-Kolumne erscheint regelmäßig. Folgen Sie ihr auf Twitter: @Carrie_the_Red.

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