Robert Kacher, Champion der preiswerten französischen Weine

'Die Leute geben immer noch 30 Dollar oder mehr für eine Flasche Wein aus, wissen Sie', sagte Robert Kacher, als er mir eine Kostprobe von Pouilly-Fuisse von Christophe Cordier einschenkte. Er beugte sich vor, während er das Glas mit weißem Burgunder über den Tisch schob, als würde er ihm ein Geheimnis anvertrauen.

Seine Bemerkung war so nuanciert wie der Chardonnay: ein sanfter Vorwurf an die Medien, dass sie sich in einer schwachen Wirtschaft auf billige Weine fixierten, und Ärger über seinen eigenen Ruf als Importeur großartiger, preiswerter französischer Weine, die das obere Ende seines Portfolios überschatteten.

„Es gibt immer noch eine wunderbare Nachfrage nach großartigem französischem Wein“, sagte er.



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In den nächsten Minuten als Kacher-Schüler erfuhr ich, wie die Trauben des Weines mit geringen Erträgen zur Steigerung der Reife angebaut, von Hand geerntet, in ganzen Trauben mit den Stielen gepresst, dann in Eichenfässern vergoren und ausgebaut werden: ein Drittel in neue Fässer, ein Drittel in Second-Use-Fässern, der Rest in Fässern, die ihre dritte Ernte aufsaugen. Der Wein war reich und luxuriös, mit gerade genug Eichenholz, um Struktur zu geben, ohne die Frucht zu verdunkeln.

Dann goss er noch einen Wein von Cordier ein, der aus älteren Reben etwas höher gekeltert wurde. Es war ähnlich und doch auffallend anders: präziser und fokussierter, mit ansprechender Feinheit und Raffinesse.

„Gleiche Eichenbehandlung, gleiche Vinifikation“, sagte Kacher. 'Der Unterschied liegt im Terroir.'

Kacher, 58, ist der Dekan der Weinimporteure in der Region Washington, der Gründer von Robert Kacher Selections. Sein französisch-zentriertes Portfolio wurde von Kritikern, darunter Robert M. Parker Jr., gelobt und von Einzelhändlern und Verbrauchern im ganzen Land angenommen. Die französische Regierung ernannte ihn zum Chevalier de l'Ordre du Merite Agricole. Sein schneller Erfolg nach der Gründung seines Unternehmens im Jahr 1984 löste eine Welle von Boutique-Importeuren in dieser Region aus; Es ist ein Markt, der bis heute gedeiht. Er half den Verbrauchern, die Bedeutung des Importeurs bei der Erkundung ausländischer Weine zu erkennen.

Washingtoner Weinliebhaber können die Kacher-Behandlung von Ladenverkostungen oder Weindinners erkennen: die ernsthaften Beschreibungen von Weinen und Winzern; die hochgezogenen Schultern, die darauf hindeuten, dass er im Begriff ist, einen weiteren Korken zu ziehen oder jemandes Glas nachzufüllen; der Eifer, mit dem er an seine Arbeit geht. Diesen Enthusiasmus entwickelte er Mitte der 1970er Jahre während seiner Tätigkeit im Einzelhandel bei Continental Liquors im Distrikt, dann als französischer Portfoliomanager für einen Importeur in Philadelphia, bevor er sein Geschäft aufnahm.

Sein Timing war gut. Amerikaner entdeckten den Wein, und innovative Importeure wie Kermit Lynch in Kalifornien und Neal Rosenthal in New York erkundeten die kleinen, familiengeführten Weingüter Frankreichs.

Der Erfolg blieb nicht ohne Kontroversen. Kacher ist unverhohlen ein aktiver Importeur, der sich für bestimmte Techniken der Weinbereitung einsetzt, einschließlich der Verwendung neuer Eichenfässer. Das brachte ihm Kritik von Verfechtern von 'Terroir-getriebenen' Weinen ein, die sagen, dass der Wein mit minimalem Eingreifen von Menschen selbst hergestellt werden sollte und dass ein aufstrebender amerikanischer Importeur einem französischen Winzer nicht vorschreiben sollte, wie er seine Arbeit machen soll.

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„Ja, ich habe meinen Produzenten Fässer gekauft“, sagt Kacher. Außerdem hat er darauf bestanden, ohne Pestizide oder Herbizide anzubauen, auf Kaltgärung, um die Fruchtaromen im Wein zu erhalten, und das Endprodukt unfiltriert und mit minimalem Schwefeldioxidgehalt in Flaschen abzufüllen. Er behauptet vor allem, dass das Geheimnis guten Weins der Vigneron ist. Oder wie die Franzosen sagen: „C'est l'homme qui fait la different“: Der Mensch macht den Unterschied.

»Sehen Sie sich Gevrey-Chambertin an«, sagte er und erwähnte eine burgundische Appellation. „Es ist ein tolles Terroir, aber es werden dort viele schlechte Weine hergestellt. Terroir ist nur Potenzial. Ohne den Menschen ist es nichts. Technologie und Risikobereitschaft sind notwendig, um Terroir auszudrücken.'

Kachers Erfolg besteht darin, Winzer zu finden, die ihrem Terroir, so bescheiden es auch sein mag, Ausdruck verleihen können: Christophe Cordier und seine Fähigkeit, den alten Reben auf einem Hügel in Pouilly-Fuisse diese feine Präzision zu entlocken. Oder Yves Grassa in der Gascogne, dessen unscheinbarer und spottbilliger Weißwein von der Domaine de Pouy, hergestellt aus traditionell zu Armagnac destillierten Trauben, zu einem frühen Standbein in Kachers Portfolio wurde und seinen Ruf für hochwertige Schnäppchenweine begründete. (Kacher importiert auch Grassas Domaine du Tariquet.)

Heute lebt Kacher nicht mehr die Hälfte des Jahres in Frankreich und hat Mitarbeiter eingestellt, die einen Großteil des Tagesgeschäfts des Unternehmens erledigen. Dennoch bleibt er das öffentliche Gesicht des Unternehmens, leitet den Gaumen und die treibende Persönlichkeit.

»Ich habe immer noch Durst«, sagte er. »Durstig nach der neuen Ernte, der neuen Entdeckung. Wenn du keinen Durst mehr hast, ist es vorbei.“

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