Für einige Winzer aus Napa ist größer nicht unbedingt besser


Zur Premiere Napa Valley im letzten Monat kamen Vertreter des Weinhandels und der Medien aus der ganzen Welt, wo sie die Weine der Region verkosteten und auf besondere Flaschen des Jahrgangs 2013 ersteigerten. (Bob McClenahan/Napa Valley Winzer)

Ein spärlich bekleideter Trapezkünstler des Cirque du Soleil sprudelte bei Frank Family Vineyards aus verschiedenen Posen. Währenddessen leitete Jean-Charles Boisset, der extravagante Franzose von Napa Valley, eine rauschende Napa Gras-Party im Raymond Vineyards mit Burlesque-Tänzern und Bergen von Macarons. Ruhigere Verkostungen in Salons und Resorts im Tal boten frei fließende, schwer zu findende Weine, die sich im dreistelligen Bereich oder höher verkaufen.

Dies war Premiere Napa Valley, ein jährliches Bacchanal im Februar, das in einer lebhaften Versteigerung besonderer Weine des Jahrgangs 2013 auf dem Greystone-Campus des Culinary Institute of America in St. Helena, Kalifornien, gipfelte Verband der Talwinzer.

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Doch während Napa Valley übertrieben ist, sprechen viele Winzer von Zurückhaltung. Während einer Woche im Tal, unter anderem bei Premiere, habe ich mehrere Winzer gebeten, den aktuellen Stil des Napa Cabernet Sauvignon zu beschreiben. Viele sagten, dass sie sich zu einem zurückhaltenderen, klassischen Weinstil mit moderatem Alkohol bewegen, der Napa in den 1970er Jahren berühmt machte, und weg von den fruchtbetonten Blockbuster-Kultweinen, die in den 1990er und 2000er Jahren populär waren.

Das wäre meiner Meinung nach eine willkommene Entwicklung. Aber die Winzer waren sich keineswegs einig, und meine Verkostungen umfassten viele Weine, die den neueren, größeren Stil fortsetzen.

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Dieser neue Stil entstand in den 1990er Jahren, nachdem viele Weinberge im Napa Valley während der Reblausepidemie neu bepflanzt wurden. Mit der Chance, von vorne anzufangen, pflanzten die Winzer die Reben näher zusammen, installierten Tropfbewässerung und begannen, niedrige Erträge und andere Weinbergstechniken zu betonen, die sich darauf konzentrierten, die Trauben so weit wie möglich zu reifen. Diese Veränderungen gelten heute als revolutionär oder umstritten, je nachdem, mit wem Sie sprechen. Vor allem änderte sich die Definition von Reife: Die Trauben wurden nicht mehr bei einem bestimmten Zuckergehalt geerntet, sondern nach phenolischer Reife, wenn die Kerne braun wurden und die Tannine in den Traubenschalen nicht mehr adstringierend waren.

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Auch der Markt hat den neuen Stil vorangetrieben. Die größeren Weine erhielten größere Punktzahlen von Kritikern. Auch die Verbraucher begrüßten sie: Die reiferen, fruchtigeren, kraftvolleren Weine sprachen amerikanische Naschkatzen an. Die Preise stiegen sogar noch höher als der Alkoholgehalt.

Aber jetzt viele Winzer (und Weinkritiker) argumentieren dass diese Weine unausgewogen und oft ungenießbar sind. Und sie sagen, dass sie dank verbesserter Weinbergstechniken den Alkoholgehalt senken und gleichzeitig die Reife in den Traubenkernen und -schalen erreichen können.

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Wir sind besser in unseren Weinbergen und haben herausgefunden, wie wir die phenolische Reife ohne den hohen Zuckergehalt erreichen, der zu hohem Alkoholgehalt führt, sagt Michael Scholz, Winzer bei St. Supéry Vineyards. Scholz sagte, Napa bewege sich von den berauschenden Weinen der 1990er Jahre weg, wenn auch nicht unbedingt zurück zu der tanninreichen, strengen Natur der Weine, die in den 1970er und 1980er Jahren hergestellt wurden.


Aron Weinkauf, Winemaker und Vneyard Manager bei Spottswoode Estate Vineyard & Winery in St. Helena, Kalifornien, schenkt einen der Cabernets ein, die für die Blindverkostung zur Verfügung stehen. (Bob McClenahan/Napa Valley Winzer)

Der amerikanische Weg ist immer extrem, sagt Philippe Melka, ein Franzose, der heute Napas gefragtester Winzer ist. Wir haben die Extreme gemacht, von der Herstellung von strengem Wein bis hin zur Herstellung von Dessertweinen. Jetzt versuchen wir, Weine zu machen, die Sinn machen.

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Ich interviewte Melka auf einem Sofa im Freien in Meadowood, einem noblen Resort in der Nähe von St. Helena, wo er eine Verkostung der verschiedenen Weine veranstaltete, die er herstellt oder berät. Wir wurden häufig unterbrochen von Küsse und klirrender Schmuck, als seine vielen Bewunderer herbeieilten, um Hallo zu sagen.

Die Definition von Reife ändert sich, sagte er und bemerkte Veränderungen im amerikanischen Gaumen. Jetzt verwenden wir mehr Essig und Säure in unseren Speisen, und auch unser Weingeschmack verändert sich.

Als ich schnell einige von Melkas Weinen probierte, meinen Arm durch die Menge schlängelte, um hier und da eine kleine Kostprobe zu ergattern, hatte ich den Eindruck, dass er Weine in beiden Stilrichtungen herstellt, einige größer, andere mit mehr Finesse. Aber alle haben einen Plüsch und eine Textur, die Luxus ausstrahlen.

Nicht jeder bewegt sich in Richtung eines zurückhaltenderen Cabernet Sauvignon-Stils. Donn Chappellet, einer der Cabernet-Pioniere des Napa Valley, bleibt bei dem, was er einen zugänglicheren Stil nennt, anstatt bei den tanninhaltigen Weinen, die er in den späten 1960er und 1970er Jahren hergestellt hat. Er räumt jedoch ein, dass die Leute Weine so herstellen, wie wir es früher getan haben.

Es ist interessant, dass die Leute zu dem zurückkehren, was wir ursprünglich gemacht haben, sagte Molly Chappellet, Donns Frau.


Das Culinary Institute of America in St. Helena, Kalifornien, veranstaltete 2015 die Fassverkostung und Auktion im Premiere Napa Valley. (Bob McClenahan/Napa Valley Winzer)

Und das Vater-Sohn-Duo Nils und Kirk Venge, dessen Familienname ein Synonym für Napa Valley Cabernet ist, stellt Weine in verschiedenen Stilrichtungen her. Nils, der Vater, stellt unter seinem Label Saddleback Cellars einen Cabernet im Bordeaux-Stil mit lebendiger Säure her. Kirk produziert bei Venge Vineyards einen üppigen, fruchtigen Cabernet im neuen Stil. Er entschuldigt sich nicht dafür, wie er sein sollte.

Ich mache Weine in einem reiferen, moderneren Stil, sagte er. Sie können sich früher krümmen – was bedeutet, dass sie möglicherweise nicht so lange altern wie die Weine seines Vaters –, aber jetzt sind sie großartig.

Können diese Stile nebeneinander existieren? Wird das eine über das andere siegen? Wie Philippe Melka sagt: Es ist eine aufregende Zeit, Napa Cabernet zu genießen.

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McIntyre bloggt unter dmwineline.com . Auf Twitter: @dmwein .