Terroir mag romantisch klingen, aber für manche Winzer ist es präzise


Trauben wachsen in der Nähe von Pauillac in der französischen Region Bordeaux, einem erstklassigen Cabernet-Land. (Caroline Blumberg/Bloomberg-News)

Terroir ist für Weinliebhaber ein Wort mit fast mystischem Charme. Kein Wunder: Es ist französisch und damit romantisch. Es erlaubt uns, die zweite Silbe mit diesem rauen, gutturalen Klang – ter-HWAHH – auszudehnen, der von Raffinesse und Savoir-faire spricht. Und es hat keine wirkliche Definition, also können wir es beliebig verwenden, ohne Widerspruch zu befürchten. Terroir ist das, was wir wollen.

Terroir mag keine Definition haben, aber es hat Bedeutung. Wenn die meisten Weinliebhaber davon sprechen, meinen wir ein Gefühl für den Ort. Das heißt, ein Wein zeigt Terroir, wenn er schmeckt, als käme er von irgendwoher. Verstehst du, was ich meine? Es ergibt Sinn.

Viele Weine schmecken, als ob sie von überall her kommen könnten, Produkte moderner Technologie, die dem Wein nicht nur alle Fehler, sondern auch seinen Charakter nimmt. Terroir ist Teil einer romantischen, antimodernistischen und technologiefeindlichen Vision einer einsamen Winzerin, die in ihrem Weinberg arbeitet, um einen Wein zu produzieren, der nur wurden dort angebaut – nicht um die halbe Welt, nicht einmal am nächsten Hang.



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Bordeaux-Winzer definieren Terroir nicht mit Romantik, sondern mit Präzision. Im Médoc, am linken Ufer der Gironde, mag die Spitze eines Hangs nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegen, aber dieses Detail kann darüber entscheiden, ob die Trauben einer Rebe in den Spitzenwein eines Schlosses oder in ein zweites Etikett eingehen.

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Bei Château Pichon Baron hat ein neuer Mikrofokus auf das Terroir die allmählichen Veränderungen im Stil des Weins beeinflusst, sagt Jean-René Matignon, technischer Direktor und Winzer von Pichon Baron.

Wir konzentrieren uns mehr auf die besten Terroirs unseres Schlosses und versuchen, bei unserer Auswahl der Trauben sehr genau zu sein, sagte Matignon bei einem kürzlichen Besuch in Washington. Es ist sehr wichtig für unsere Mischung.

Pichon Baron ist ein historisches Anwesen, ein zweites Wachstum in der berühmten Klassifizierung der Bordeaux-Schlösser von 1855. Seit 1987 gehört es zu AXA Millésimes, einem Unternehmen, das mehrere Weingüter in Frankreich und Portugal besitzt. Unter der Leitung der AXA wurden die Weinberge verbessert und ein neues modernes Weingut gebaut. Die Bemühungen haben Früchte getragen, da Kritiker die Verbesserung der Weine von Pichon Baron in den letzten 15 Jahren angeführt haben.

Bis 2012 hieß das Weingut Pichon-Longueville au Baron de Pichon-Longueville. Die Vereinfachung des Namens des Weinguts signalisiert möglicherweise den Abschluss dieser Transformation. (Ich hätte lieber einen Schluck Wein als einen Schluck Namen.)

Da Matignon und sein Team ihr Terroir studiert haben, hat die Cuvée zunehmend Cabernet Sauvignon betont. Das mag nicht viel erscheinen; Pichon Baron befindet sich in Pauillac, einem erstklassigen Cabernet-Land. Und Cab dominiert seit jeher und macht je nach Jahr etwa 65 bis 70 Prozent der Mischung aus, der Rest meist Merlot und Cabernet Franc. Mit dem Jahrgang 2010 machte Cabernet Sauvignon jedoch fast 80 Prozent der Mischung aus.

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Matignon war in Washington, um mehrere Jahrgänge von Pichon Baron bei einem Abendessen für Bordeaux-Liebhaber zu präsentieren, das von Panos Kakaviatos, einem Bordeaux-Fan und Mitarbeiter des Decanter-Magazins, organisiert wurde. Während wir von 2000 bis 2010 Weine verkosteten, mit 1989 und 1990, um zu zeigen, wie die Weine altern, erklärte Matignon, wie zwei Faktoren zu den Veränderungen bei Pichon Baron beigetragen haben. Der erste war der Markt: Der Niedergang des traditionellen Bordeaux-Verhandlungsmarktes in den letzten 30 Jahren verlagerte die Macht von den Maklern und zurück zu den Schlössern, was uns die Flexibilität gibt, Weine so zu machen, wie wir es wollen, sagte er.

Und der zweite Faktor? Technologie. Die 2006 fertiggestellte neue Weinherstellungsanlage von Pichon Baron ermöglicht es Matignon, kleinere Gärtanks zu verwenden, um Weine aus verschiedenen Teilen des Weinbergs zu isolieren, wodurch er wiederum nur die besten Parzellen für die endgültige Mischung auswählen kann. Matignon bezeichnet dies sogar als Interparcel-Selektion. Wenn Sie alle Trauben in einen großen Bottich werfen, gehen solche Unterscheidungen verloren.

Matignon investierte auch in das Lieblingsspielzeug der Winzer überall, einen optischen Sortiertisch. Dieses Gerät scannt frisch geerntete Trauben, bevor sie in die Fermenter gelangen und identifiziert und entfernt nicht vollreife Trauben. Es ist schneller und zuverlässiger als ein Team von geschulten Menschen.

Technologie hilft uns, bei der Auswahl der Trauben und bei der Mischung unserer Weine präziser zu sein, sagte er. Es gibt uns mehr Kontrolle.

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In den Händen eines erfahrenen Winzers ist die Technologie nicht der Feind des Terroirs, sondern das Instrument seines feineren Ausdrucks.

McIntyre bloggt unter dmwineline.com . Auf Twitter: @dmwein .