Wenn die Weinkarten der Restaurants selbst die Restaurantprofis einschüchtern, muss sich etwas ändern

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VonDave McIntyreKolumnist, Essen 7. Februar 2020 VonDave McIntyreKolumnist, Essen 7. Februar 2020

Die Sprache des Weins kann einschüchternd sein. Weinliebhaber haben unseren eigenen Wortschatz, komplett mit Fremdwörtern, die schwer auszusprechen sind. Wir rühmen uns, ein Füllhorn von Aromen zu probieren, die für normale Trinker mystisch und dunkel erscheinen. Und wir können einen Wein-Noob erkennen, wenn er sein Glas am Kelch statt am Stiel hält, RISE-Ling statt REEZ-Ling sagt oder einen Wein nur als glatt beschreibt. Die meisten von uns möchten unsere Begeisterung und Liebe zum Wein teilen; andere urteilen leider.

All dies führt zu dem Stereotyp des Weinsnobs, der das Wissen über den Rest der Welt beherrscht. Und natürlich gibt es den hochnäsigen Sommelier, der mit einer undurchdringlichen Weinkarte und einem imposanten Auftreten die Gäste einschüchtert. Die meisten Sommeliers, die ich hier in Washington und anderswo getroffen habe, geben sich große Mühe, dieses Stereotyp zu zerstreuen, aber das negative Image scheint lebendig und gut zu sein.



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In einem letzter Twitter-Rant , Helen Rosner, Nahrungsmittelverfasser für den New Yorker, hat ein Restaurant für seine kopfkratzende Weinkarte gereizt. Ich bin ein echter professioneller Restaurant-Esser und ich habe immer noch keine. . . Hinweis, welches der vielen Wörter auf einer Weinkarte das eine Wort ist, das ich sagen soll, um anzuzeigen, dass dies der Wein ist, von dem ich ein Glas möchte, schrieb sie.

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Sie veröffentlichte ein Foto von einem Teil einer Liste mit Weißweinen aus dem französischen Loiretal, dem Burgund und dem Elsass. Die ersten beiden aufgelisteten waren Didier Chaffardon ‚Chnaploïd‘ und Le Haut Planty ‚Gwin Evan‘ – nicht sehr hilfreich, wenn Sie mit diesen Produzenten und ihren Weinen nicht vertraut sind. Die meisten anderen waren ähnlich undurchsichtig. Ich habe keinen der Weine erkannt. Einige Google-Suchen bestätigten, dass die Liste natürliche Weine mit kleiner Produktion enthielt. Selbst wenn ich weiß, dass es sich bei den Burgundern um Chardonnay handelt, kann mir dies nicht viel über die Weine sagen.

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Rosner identifizierte das Restaurant nicht und antwortete auch nicht auf eine E-Mail mit der Bitte um weitere Kommentare. Aber ihr Tweet löste einen Strudel von Kommentaren und Kritik aus, und ihre Antworten in den nächsten zwei Tagen boten viel Diskussionsstoff. Viele Leute stimmten ihrer Meinung zu, aber andere beschuldigten sie des Antiintellektualismus sowie der schlichten alten Unkenntnis über Wein.

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Hier geht es nicht um Wissen, sondern um Kommunikation, erwiderte sie und konnte ihren Ärger über das Wort Suppe einer typischen Weinkarte kaum zügeln.

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Alice Feiring, eine Autorin und Verfechterin von Naturweinen, stimmte zu, dass die Liste undurchsichtig und völlig überteuert sei.

Sie sagen einem nur den Namen des Weines oder seinen Weinberg oder eine bestimmte Appellation, sagte Feiring. Sie müssten promovierter Wein sein, um diesen zu überstehen.

Der Restaurantkritiker der New York Times, Pete Wells, bezeichnete die fragliche Restaurantliste als nett und als Auftakt für ein Gespräch. Er räumte jedoch ein, dass es einen besseren Weg geben sollte, um mit Kunden ins Gespräch zu kommen.

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Viele von Rosners Tweets konzentrierten sich auf das Unbehagen der Gäste angesichts einer Weinkarte.

Ich bin total begeistert, keinen einzigen wiederzuerkennen. . . Wort auf Ihrer Weinkarte, ich möchte nur wissen, WELCHES DER VIELEN WÖRTER DEN WEIN RUFT, damit wir ein Gespräch führen können, in dem Sie, ein genialer Weinmensch, mir, ein bescheidener Idiot, sagen, was die Worte bedeuten, Rosner schrieb.

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Das Hin und Her enthielt mehrere Vorschläge zur Verbesserung der Weinkarten, wie beispielsweise die Verwendung von Fettschrift für Schlüsselwörter, das Hinzufügen von Behälternummern oder anderen Hinweisen, die den Kunden helfen würden, das Gemurmel und die Pointe bei der Weinbestellung zu vermeiden. Rosner schien begierig auf jeden Ansatz zu sein, der einem Gast einen Hinweis geben könnte.

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Praktisch jedes Mal, wenn ich in praktisch jedem Restaurant nach einer Flasche frage, versuche ich im Dunkeln, ob ich sie nach Sorte, Appellation, Cuvée oder Farbe bezeichnen soll – und fast immer werde ich vom Kellner auf das, was auch immer, korrigiert werden Mitarbeiter als Kurzschrift verwendet, twitterte sie.

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Wie einige Restaurantfachleute betonten, wiederholen die Kellner möglicherweise die Bestellung eines Gastes, um sicherzustellen, dass sie sie verstanden haben. Wenn sie das Diner korrigieren, spiegelt das das Verhalten des Kellners oder die Unsicherheit des Diners wider?

Auf der anderen Seite, wenn Rosner, eine professionelle Restaurant-Esserin, sich von Weinkarten und ihren Interaktionen mit Sommeliers eingeschüchtert fühlt, repräsentiert sie höchstwahrscheinlich einen großen Teil der Restaurantkunden, die nicht annähernd so oft auswärts essen. Und das bedeutet, dass Weinfachleute – einschließlich Sommeliers und Weinkolumnisten – keine gute Arbeit geleistet haben, um die Sprachbarriere des Weins zu überwinden.

Rosners Schimpfwort ist eine Warnung. Wir Weinfans müssen den Snobismus durchbrechen, anstatt ihn zu verstärken. Allzu oft sprechen wir in eine Echokammer.

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