Weintraubenbauern haben 2019 den Druck gespürt, und 2020 sieht nicht freundlicher aus

Eine Traube von Weintrauben. (Susan Biddle für TEQUILA)

VonDave McIntyre 3. Januar 2020 VonDave McIntyre 3. Januar 2020

Das neue Jahr beginnt für die Winzer säuerlich, denn der jüngste Boom-Zyklus deutet auf eine Pleite hin. Es ist schwer vorherzusagen, wie sich dies auf uns als Verbraucher auswirken wird – vielleicht fallen die Preise kurzfristig ein wenig, aber Marktverschiebungen könnten zu weniger Vielfalt und mehr Konsolidierung führen, da kleine und mittlere Weingüter den Schlag erleiden. Wir sollten uns Sorgen machen.

2019 wird in weiten Teilen des Landes als qualitativ gutes Jahr angesehen. Fast 70 Prozent der Befragten der jährlichen Umfrage der Silicon Valley Bank zum Zustand der Weinindustrie gaben an, dass sie eine gute Ernte hatten, wobei fast ein Viertel der Befragten dies ihr bestes Jahr aller Zeiten nannte, so Rob McMillan, der Weinsektoranalyst der Bank. (McMillan wird seinen vollständigen Bericht am 14. Januar veröffentlichen.)



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In Kalifornien wurde der Optimismus jedoch von einer starken Angst gedämpft. Der Golden State hat mehrere großvolumige Jahrgänge hintereinander gehabt, so dass es in Fassräumen und Tanklagern viel Wein gibt, der darauf wartet, auf den Markt zu kommen. Die Nachfrage sinkt jedoch, und die Verkäufe sind auf allen Preisniveaus abgeflacht, da sich die Verbraucher zu Craft Spirits und Hard Selters, dem Malzlikör des 21. Jahrhunderts, hinwenden.

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Wir haben jetzt den Punkt erreicht, an dem wir in allen Preissegmenten ein großes und ungesundes Überangebot an Trauben haben, schrieb McMillan Anfang September in seinem Blog SVB on Wine. Der Weinverkauf sei zum ersten Mal seit 1994 kurz vor einer Flaute und einem negativen Mengenwachstum, schrieb er.

Diese zyklischen Markttrends wurden durch einen im April angekündigten Mega-Deal über 1,7 Milliarden US-Dollar verstärkt, bei dem Constellation Brands zustimmte, 30 seiner günstigeren Wein- und Spirituosenmarken an E&J Gallo zu verkaufen. Der Deal wurde wegen kartellrechtlicher Bedenken aufgehalten. Zur Erntezeit hatten Hunderte von Weinbauern in ganz Kalifornien keine Ahnung, an wen sie ihre Trauben verkaufen sollten, so dass viele von ihnen nicht ernteten. (Constellation kündigte kürzlich einen neu strukturierten Deal an, um den Verkauf zu erleichtern.) Es gab sogar Berichte über Weinberge – einschließlich Zinfandel aus alten Reben –, die herausgerissen wurden, um mit anderen Kulturen neu bepflanzt zu werden.

Wir sprechen nicht nur von Krugweinen. Es gibt einen gesättigten Markt, und Luxus-Chardonnay und Pinot Noir haben ein Plateau erreicht, sagte Erin Brooks, Miteigentümerin von Ernest Vineyards, das sich auf Weine aus den westlichen Teilen der Sonoma Coast-Region spezialisiert hat. (Um Luxus in einen Kontext zu setzen, werden Ernest-Weine auf der Unternehmenswebsite von 18 bis 69 US-Dollar pro Flasche verkauft.)

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Dies war wahrscheinlich das härteste Jahr in meiner Karriere für den Weinverkauf, sagte Alison Smith Story, Miteigentümerin mit ihrem Ehemann Eric Story von Smith Story Wine Cellars, ebenfalls mit Sitz in Sonoma County. Wie viele kleine Weingüter verlässt sich Smith Story auf seine Beziehungen zu unabhängigen Winzern, da dieselben Leute durch das Überangebot an Trauben und die Folgen des Constellation-Gallo-Deals gekniffen werden. Sie beschlossen, trotz der schleppenden Nachfrage und des Drucks auf ihren eigenen Gewinn weiterhin die Familienbauern zu unterstützen. In einem robusteren Markt hätten sie möglicherweise mehr Trauben gekauft. Kleinere Weingüter, die auf Direktverkäufe an Verbraucher angewiesen sind, wurden in den letzten zwei Jahren aufgrund von Waldbränden auch durch einen Rückgang des Tourismus in das nordkalifornische Weinland beeinträchtigt.

Smith Story führte den Nachfragerückgang zum Teil auf das Wachstum der Cannabisindustrie sowie eine neoprohibitionistische Ausrichtung auf Wein als gesundheitsschädlich zurück. Die Dry-Januar-Bewegung und die Keto-Diät-Modeerscheinung haben sich ebenfalls ausgewirkt. Und lass sie nicht mit White Claw anfangen.

Auch die Handelspolitik der Trump-Administration hatte Auswirkungen. Smith Story Wine Cellars produziert in Deutschland einen Riesling, der hier derzeit für 20 US-Dollar verkauft wird. Die vorgeschlagenen Zölle würden dies auf 26 US-Dollar erhöhen. Das Paar hat ähnliche Projekte, die sie im französischen Loire-Tal und anderswo entwickelt haben, wegen der Zolldrohung auf Eis gelegt.

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Wir könnten den Wein in loser Schüttung herüberbringen, in Blasen, sagte sie und bezog sich dabei auf große zusammenklappbare Tüten, wie die kleineren, die in Weinkartons verwendet werden. Das mag zwar nicht zollpflichtig sein, aber dann sind Flaschen teuer. Früher bekamen wir billiges Glas aus China, aber der Handelskrieg hat das teurer gemacht. Der US-Flaschenmarkt wird von Gallo dominiert – stellen Sie sich ein!

Weinschwemme, Konsolidierung großer Marken, sinkende Nachfrage und politischer Druck durch den internationalen Handel setzen die unabhängigen Familienweinbauern unter finanziellen Druck. Wir sehen die Winzer nicht direkt, aber wir sehen die Boutique-Familienweingüter wie Everest Vineyards und Smith Story Wine Cellars, die von diesen Winzern abhängig sind. Wenn diese Unternehmen Opfer eines Marktrückgangs werden, werden wir weniger Zugang zu unverwechselbaren Qualitätsweinen haben. Dass wäre eine Schande.

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Dabei haben wir mit unseren Einkaufsentscheidungen eine Stimme – und zwar um kleine, unabhängige Landwirte zu unterstützen.

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